Observación Gastronómica 2

Hay restaurantes que frecuentas en un momento de tu vida y que abandonas un día sin saber muy bien porqué. Cenar los domingos de verano en la terraza de Els Pescadors, instalada en la pequeña plaza Prim de Poble Nou, con sus dos árboles centenarios, formó parte hace muchos años de mis hábitos . Es un remanso de paz que les aconsejo, aunque no esté en primera línea de mar. Pero este miércoles al mediodía, el tiempo incierto nos obligó a comer en uno de los comedores.

Esta casa lleva ya más de treinta años entre las manos de José María Maulini (ahora ayudado por su hijo Marc, ausente ese día). Fue él quien transformó esta taberna de pescadores en un restaurante más moderno y confortable, y Rafa Medrán, quien creció en estos fogones, dirige ahora la cocina desde hace 22 años. Una casa que ha experimentado cambios y mejoras, sin duda (Rafa me enseña, orgulloso, las impecables instalaciones de cocina) pero que se ha mantenido fiel a su línea, ajena a los sobresaltos.

Cocina marinera sencilla , ligeramente actualizada. Es la marca de la casa. Una cocina que mantiene fiel a su clientela, a pesar de que no ofrece menú de mediodía. Por muestra este comedor totalmente lleno, un simple día de entre semana.

Gracias a Joan Valencia de Cuvée 3000, volví a visitar esta casa. A este bodeguero, amante de las cocinas sencillas, le gusta como se trata aquí al pescado. En medio de la conversación, me anuncia que está a punto de abrir un bar de vinos, tienda y restaurante, en el barrio del que os hablaba justamente hace unos días, el Borne ( o Ribera). Para este proyecto, que abrirá sus puertas, si todo va bien , dentro de un mes y medio, cuenta con socios gastronómicamente muy solvente: los del restaurante italiano Xemei, del cual hemos hablado ya un par de veces en este blog.

Pero volvamos a la comida de Els Pescadors. José María nos improvisó un pequeño menú degustación, que arrancó proponiéndonos unos aperitivos o snacks caseros (1€)  que se presentan con una enorme bandeja.

Nos inclinamos por las impecables aceitunas negras de Aragón, deliciosamente aliñadas y unas chips irreprochables.

Excelente surtido de buñuelos: bacalao, bacalao y espinaca, berenjena, queso de cabra y anchoa, y por último uno muy fluido de morcilla. El mejor de los snacks: las espinas de anchoas fritas de Josep Mercader del Motel del Empordà, el padre de la cocina moderna catalana. José María nos enseña en la carta el famoso bacalao a la muselina de ajo, mencionando explícitamente la autoría del plato. Me arrepiento ahora de no haberlo pedido.

Pequeño espeto de sardina, como guiño a Málaga.

Pulpo con patatas. Tal vez un poco de pimentón picante hubiera dado algo de alegría al plato.

Arroz a la cazuela con erizos y cintas de sepia. Punto exacto del grano y de muy agradable sabor.

Tronco de lubina con guarnición tradicional de patata, cebolla y tomatito al horno. Van tres platos ya con patata pero esta vez la guarnición resulta ser lo mejor del plato. Tan buena que estas láminas de patata y esta fundente y transparente cebolla pochada, podrían ser por sí solas protagonistas de un plato.

Carrillera de cerdo ibérico con cebolletas y rebozuelos. Muy agradable sabor con algún matiz de canela, pero uno de los trozos quedaba un poco correoso.

Chiboust de piña con sopa de coco. Se echaba a faltar un poco de alcohol, una ralladura de lima, una chiffonnade de menta, algo que diera un poco de relieve al postre. Es cierto que lo pedí SIN peta-zetas, pero dudo de que mejorase mucho CON. El cocinero me confía que son los mismos clientes que llegan a pedirle las bolsitas para llevárselas a casa. Parece que los postres son el territorio del regreso a la infancia (¿cuántos inspirado en galletas maría, oreo, nocilla etc?) por no decir claramente la parte de la comida en la que se perdonan todas las necedades…En cuanto a la “peineta” de chocolate,se puede romper y repartir por el postre o bien enviarla entera  a Cospedal…

Me consta que en la carta había otras sugerencias tal vez más interesantes como el brownie de avellanas con crema inglesa al romero, y también pasteles que, por lo que veo, se siguen comprando a la que es para mí una de las mejores pastelerías de Barcelona: La Lis de la calle Riera Alta. .

El vino lo traía como no poder ser de otra manera Joan Valencia. Un vino “volcánico» del Valle de la Orotava, muy interesante (13º) y de una relación calidad-precio inmejorable.

Excelente pan del Forn de la Trinitat

ELS PESCADORS

Plaça Prim nº 1

93 225 20 12

Ver web

Restaurante abierto cada día.

La restauración de este palacete del siglo XIV y su transformación en un espacio gastronómico diversificado, se presenta como una voluntad de regenerar el barrio del Born. La realidad es que hace tiempo que este barrio está en pleno auge turístico. Sólo se espera la futura inauguración en septiembre próximo del Mercat del Born, por fin totalmente rehabilitado .

Hoy se inauguraba este Mercat de la Princesa en la c/ Flassaders a unos metros de La Seca, donde Mey Hofmann (en la foto con Justo Almendros, el propietario del Mercat  y Ly Leap) ha instalado su bar de tapas y tiene su ya famosa pastelería.

Existe algo de similitud con el planteamiento del Mercado San Miguel de Madrid, aunque el espacio es aquí más reducido. Ostras, ibéricos, bar de sushi, tortillería, pinchos cañís, pastelería artesana, pastas italianas y pizzas, cocina indochina (firmada Ly Leap) conforman este espacio en el que turista con exigencias gastronómicas moderadas podrá encontrar un muestreo del tapeo local y global.

Muy agradable con su mesas colectivas la zona central porticada, bajo el enorme tragaluz de diseño contemporáneo.

Ha sido imposible probarlo todo pero se puede decir que el nivel gastronómico es muy correcto a pesar de una mini hamburguesa que llegó a mi mesa, desde no se sabe dónde. Cuando una carne reseca se une a una cebolla caramelizada hiper dulce y una esfera pastosa de mostaza, el resultado puede ser terrible.

Hace dos veces que me voy paseando por este barrio en estas últimas dos semanas, y no tengo la impresión que sea un barrio particularmente “deprimido”. Se ha convertido en estos últimos años en un auténtico parque temático para los turistas medianamente foodies . Digo “medianamente” porque no hay en la zona restaurantes gastronómicos de altura, si exceptuamos Espaisucre (ya más alejado, tocando el passeig Picasso) y la excelente taberna Cal Pep (de la plaça de les Olles). Al nivel de tiendas gastro, la cosa es muy interesante ya que se concentra en pocas decenas de metros cuadrados lo mejor de lo mejor. Las calles que rodean la iglesia de Santa María del Mar son un enjambre de pequeñas tiendas, de bodegas (Vila Viniteca y sus quesos y embutidos top ,c/Agullers y

el nuevo bar à vins L’Ánima del Vi , c/Vigatans nº 8, con su tapeo de buena charcutería y sus vinos naturales ) ,

de importantes pastelerías como Bubó de Carles Mampel (c/ Caputxes nº 10) y la de Mey Hofmann (c/Flassaders nº 44). Sin olvidar probablemente la mejor tienda de frutos secos de Barcelona, Gispert (c/ Sombrerers nº 24) y sin duda mejor la tienda de cafés y tés posible, la del El Magnífico, de Salvador Sans, (c/Argentería nº 64).

Ahora os toca a vosotros completar este pequeño recorrido gastronómico que no pretendía ser exhaustivo.

CENAR EN AROLA CON SERGI AROLA

El viernes Sergi Arola me invitó a que le acompañara a cenar en su restaurante del Hotel Arts. Siempre hemos mantenido el contacto desde hace ya más de 20 años pero era la primera vez que nuestra conversación se prolongaba tanto tiempo. El motivo (o el pretexto) del encuentro era evidentemente que se me enseñara el nuevo proyecto gastronómico de la casa, ahora bajo la dirección del chef Mauro Ciccarelli,(en la foto con Sergi), pero al final la charla alcanzó una infinidad de otros temas, desde la situación del panorama gastronómico actual hasta reflexiones políticas de dos “catalanes” atípicos , uno de adopción y arraigado a su país, como yo, y otro de raíces, afincado en Madrid pero cada vez más atraído por Francia, su nueva tierra de acogida. En efecto, hace ya más de un año que Sergi pasa cuatro días de la semana en París, ciudad que le fascina y en la que se siente tan a gusto que no descarta la posibilidad de instalar su Arola Gastro en la capital gala . “ Allí es donde me respetan más como cocinero”. Me confía su respeto por la gastronomía francesa y su enorme admiración por Ducasse, más que por Robuchon (en este tema disentimos) . En cuanto a Gagnaire, lo venera desde este que éste cocinara en el mítico Aram de Barcelona, para, unos años después, ofrecer una cena en el Arola del hotel Miguel Ángel.

Lo que me gusta de Sergi es que está dispuesto a reconocer humildemente sus limitaciones como “gran cocinero de vanguardia” que no ha sido nunca. Sin embargo deplora que se haya valorado sólo esta vía, durante mucho tiempo, en la prensa gastronómica española, aunque hoy se pregunta qué es y dónde está la “vanguardia”…

En esto se identifica más con un Marín o un Ducasse que con cualquiera otros nombres que no citaré. Su gran mérito, sin duda, habrá sido ser de los primeros en proyectar una “marca Arola” potente en el extranjero, a partir justamente de una cocina relativamente sencilla, inteligible y confortable. Esta falta de voluntad para competir en la Champions League de la “creatividad” le ha permitido dedicar todas sus energías a esta política expansiva que en estos momentos le lleva de Barcelona a París, de Sintra (Portugal) a Sao Paolo, de Chile a Honk Kong (un Vi Cool) y de Bombay a Verbier , su próxima apertura en Suiza en noviembre próximo. “ Cocinaré mejor o peor, mi cocina gustará más o menos pero…” .

Es cierto. Los que me conocéis, sabéis que todo este trajín planetario me puede parecer una locura, a mí, un defensor de la cocina artesana y de los asesoramientos que llamo “de proximidad”, pero hay que quitarse el sombrero ante este “tour de force” realizado por Sergi. Un esfuerzo titánico, que le permite mantener la casa madre de Madrid, claramente deficitaria. Una estrategia bastante generalizada por los tiempos que corren.

Reconoce que está de vuelta de muchas cosas que ya no le impresionan. “Ya no me interesan menús de 40 platos ni cocinas tecnificadas o científicas, con las que nunca me he encontrado cómodo. Además reconozco que no tengo este talento”. “Hago la cocina que me gusta comer” me dice enseñándome los platos de la mesa: un pescado, una lengua y un tataki de carne de Nebraska en escabeche con verduras. Muchas verduras crocantes y juguillos elegantemente acidulados . “Desconfío cuando veo muchos científicos en la cocina”. Aun así, veremos una pequeña esfera de yema líquida en un taco de tortilla de patata y cebolla. Guiño bulliniano de los 90, la época más cercana al imaginario culinario de Sergi.

Lo que cuestiona Sergi es lo que llama la “creatividad inducida”, forzada. Aboga por una creatividad más humanista, más casual, basada en el imaginario personal del cocinero más que en talleres de investigación tecno-culinaria ad hoc. Pero esto abre, en mi opinión, todo un debate sobre el sentido de la gastronomía y una visión “finalista” de la misma, que implica a la misma noción de “vanguardia culinaria” o de “progreso”.

Los platos van desfilando en la mesa, todos muy ricos, pero apenas si se comentan, como si la cocina del AROLA Hotel Arts fuera simplemente esto, un simple pica pica de la excelencia , en cuanto a producto y savoir -faire culinario, pero sin ninguna transcendencia que fuera más allá de un delicioso divertimento. Una gastronomía relajada y amena, urbana y cosmopolita, fuera de las pompas grandilocuentes y de pretenciosos discursos. La gastronomía es una cosa seria pero no lo suficiente tal vez como para que nos pongamos tan estupendos.

Noto este retorno a un sello Arola en el menú. Miguel Ángel Mayor, el antiguo jefe de cocina, había aportado quizás demasiada impronta personal a la casa. Su talento, que yo mismo celebré en este blog en su momento, no estaba en duda, me reconoce Sergi. Simplemente se trataba por coherencia de retomar las riendas y de volver a una propuesta más “aroliana”.

Me acuerdo de unos aperitivos que tomé con Sergi hace menos de un año en esta misma salita de la cocina , la noche de la inauguración de la terraza.

EL MENÚ (con algunos platos más)

Esta vez degusté un menú completo (75 €), con algunos platos más que Sergi quería que probara.

Dos fallos, que notarán, en esta segunda parte del post: la luz de la salita que no he sabido corregir con mi humilde cámara y los nombres de los platos que no apunté con todos los detalles para no cortar el flujo de la conversación. Pero creo que, en el fondo, es así como se debe degustar la cocina de Sergi…

Nuestro bocata de calamar con mermelada de limón y mahonesa. Play food de la buena.

Steak tartar. Salseado con un delicioso caldo de verduras asadas, soja y cebolla crujiente.

Ceviche de lubina. Falta de acidez y picante.

Láminas de cigalas.

Las bravas de Arola

Taco de tortilla de patata (y cebolla)

Espárragos verdes. En una maceta redzepiana.

Revuelto de perrechicos (setas de San Jorge, moixernó).

Gamba de Roses

Gambitas como en un “ajillo de pimentón ahumado”

Espardeñas con ajo y aceite de perejil. Le aconsejo a Sergi que no haga algo para evitar que la esencia del molusco no se quede en la cazuela.

Pescado de Roca en escabeche (¿rubio?)

Lengua de buey de Girona

Alitas de pollo confitadas. Riquísimas.

Ravioli de rabo de toro. Algo astilloso el relleno.

Lomo de Buey de Nebraska. Impecable.

Las Bravas Dulces (piña, en choco blanco, espuma de coco, aceite de guindilla y hoja de menta). Un juego con estas versiones en dulce de las bravas saladas.

Cubalibre con tallarines de kappa de café

Arroz con leche (deconstruído)

Estos dos últimos postres están aun en el paradigma de una cocina demostrativa, en discordancia con el resto del menú.

Petits.

AROLA Hotel Arts

c/ Marina 19-21

Al mediodía Menú a 39 €

Windsor se renueva: abre una terraza-jardín, amplía su oferta gastronómica y, además, reforma su interior, firmada Sandra Tarruella

La actualización tiene lugar en el momento en que Joan Junyent, el afable director y jefe de sala de Windsor, entra en la propiedad del restaurante

Un oasis en el centro de la ciudad, en la que se puede disfrutar del aire libre, el sol y la tranquilidad que ofrece un interior de manzana del Eixample barcelonés.

La inauguración de la nueva terraza ha impulsado la creación de una nueva carta de tapas en la que se puede encontrar desde el mejor caviar o las ostras más delicadas hasta unas rústicas patatas bravas.

Esta nueva oferta culinaria se suma a los menús que ofrece el restaurante: un menú de medio día y dos menús de degustación (el Petit àpat gastronòmic y Les nostres millors creacions).(Fin del resumen de la nota de prensa).

Hacía muchísimos años que no pisaba este restaurantes, antes llamado Bel-Air. Lo visité en unos años en los que dirigía los fogones Ignasi Colomer, un segundo de Gaig, del cual Carlos Aranchel (en la foto), actual chef de cocina, fue a su vez su segundo. Windsor ha sido siempre un restaurante visitado al mediodía por hombres de negocios, gracias a su perfecta ubicación en el Eixample barcelonés. Comida de calidad, sin muchas complicaciones del estilo “algo para picar, un plato para compartir y terminaremos con un arroz”.

En esta multitudinaria reunión de prensa de ayer, degustamos algunos platos de la nueva oferta, tanto de tapas como de platos. Una mezclas de aciertos y cosas mejorables.

Me sigo preguntando una y otra vez por qué este entusiasmo de ciertos cocineros por introducir sistemáticamente la fruta en la cocina salada, no como simple contrapunto (como las uvas en el tradicional ajo blanco andaluz) sino como protagonistas invasivos. Por ejemplo en este ajo blanco con mango Y sandía en la que el cangrejo real estaba totalmente anulado. Casi un postre.

Buena ensalada tibia de judías verdes y hamburguesa de vieira (también se puede hacer con sepia y es más económico), vinagreta de mostaza en grano y un taco de melón que no tenía ninguna función.

Boletus con gambas de Palamós.

Bueno también el cochinillo a baja temperatura pero mejorable la guarnición (gajos de mandarina y ajo tierno prácticamente crudo). El ajo tierno forma parte de estas liliáceas (como el puerro) que es conveniente cocer, asar o confitar. Aquí una buena patata al mortero con ajo tierno confitado cumpliría perfectamente su función de acompañamiento.

Excelente espuma de crema catalana con helado de toffee y gelatina de limón. Teniendo ya el sabor a caramelo en el helado, quedaba prescindible quemar la espuma.

WINDSOR

c/ Còrsega nº 286

93 237 75 88

¡ La bomba !

La “brigada de cocina”

En la Cova Fumada de la Barceloneta todo es sencillo. Sardinas, saltado de garbanzos, calamar recién pescado a la plancha o a la romana y …la “bomba”, la gran especialidad de la casa.

¿Cuántas veces, camino del Forn Baluard, había pasado delante de esta humilde y bulliciosa bodeguilla de barrio, una de las últimas que quedan en el barrio de la Barceloneta, sin atreverme a dar el paso de entrar?

Sin embargo, ya había probado su mítica “bomba” en una muestra de la World Race, en el passeig Joan de Borbó, hace un par de años. Me había parecido lo mejor de todas las propuestas. Jean Louis Neichel me había recomendado también su plato de “cap-i-pota”, advirtiéndome de que el lugar era de una rusticidad absoluta.

Efectivamente la Cova Fumada merece una visita. Sólo el ambiente que se respira es de una autenticidad increíble, acorde con lo que se sirve en el plato.

Siempre he desconfiado del fetichismo de lo cutre ni he mitificado de entrada los lugares canallas. Existe un esnobismo de la cutrez no menos discutible que el de su vertiente pija.

Ni los lugares trendies y fashions están condenados a la inanidad gastronómica ni los antros cañís responden siempre a las bondades fantasiosas de nuestro imaginario. Y , como siempre, lo que tiene que marcar la diferencia es el valor gustativo de lo que se come, independientemente del entorno en el que se consume. Cuando degusto un plato, tanto si es de alta cocina o una simple “bomba” de patata y carne, mi mente se abstrae, al menos inconscientemente, de lo bueno y de lo malo del entorno y disfruta con la percepción de los sabores . Sabores y aromas, sencillos (como en este caso) o complejos, que requieren toda mi atención.

Hoy este post es otro homenaje a la cocina de la sencillez que también,  a su manera y si está bien hecha, es cocina de emoción.

La “bomba” es esta pelota de patata y carne (a veces mezcladas, a veces separadas), rebozada y frita, y untada con alioli y salsa brava. En principio no tiene más misterio pero como siempre dependerá de la calidad de la patata y de varios factores más, entre los cuales el esmero de la cocinera. Aquí se nota la textura de la patata chafada, la potencia del alioli (hecho a mano, por lo que me comenta un habituado), el delicioso picante de la salsa brava. Por cierto, la tapa más emblemática del tapeo barcelonés no está catalogada en el Corpus de la Cocina Catalana. Uno de esos misterios…

Me encantan las “bombas” del Bravo (de Carles Abellán) o las de la Fábrica Moritz (de Jordi Vilá) pero reconozco que la bomba de la Cova Fumada llega a superarlas. Dicen que fueron inventadas en esta “cueva ahumada” hace más de 50 años. Esta tapa perfecta lleva medio siglo en la cumbre.

El otro plato que me encantó fue el bacalao “a la llauna”. Hace justamente unos días os hablaba de mi hartazgo de los bacalaos a baja temperatura, tan “políticamente correctos”, tan delicadamente anacarados, tan…, tan…. Id a probar el bacalao de la Cova Fumada y me entenderéis. A veces en los bacalaos a la llauna se paga un cierto peaje en textura por ganarlo en sabor. En el que degusté ayer, hay un equilibrio perfecto entre ese sabor del bacalao que tenemos todos en la memoria y la gelatinosidad de su piel y la jugosidad de sus brillantes láminas. Un 10.

Sólo es cuestión de llegar antes de la avalancha de clientes. En nuestro caso, fue a las 12h45.

La clientela: vecinos del barrio y guiris avispados…

Pagamos unos 20 € por persona repitiendo la bomba, con dos raciones de bacalao, una de calamar, una de mejillones a la marinera, una de “cap-i-pota” y un par de cervezas.

LA COVA FUMADA

c/ Baluard nº 56

93 221 40 61 (no se reserva)

Cuidado con los horarios: desayunos de cuchara desde las 9h de la mañana hasta las 15h20. Cerrado a las tardes-noches los lunes, martes, miércoles y sábado.

Los jueves y viernes tardes, abierto de 18h a 20h30.

Sábados de 9h a 13h20

“ CASA DE MENJARS”

La excelencia de la casa de comida

El equipo ha crecido un poco…

Hace seis meses que no me acercaba al Suculent. He intentado reducir la frecuencia de mis visitas desde el final del año pasado. No es bueno acudir muy frecuentemente a los restaurantes que te gustan. Hay que dejar al cocinero el tiempo de renovar un poco la carta y sobretodo se disfruta mejor de la visita cuando ésta se ha hecho un poco esperar.

Este restaurante, o esta casa de comida contemporánea, ha cumplido justo un año pero parece que hayan pasado muchas cosas en tan poco tiempo, desde la nominación como Restaurante Revelación en MF 2013 hasta el puesto de finalista para Antonio Romero (a la derecha en la foto)en el concurso Cocinero del Año en el Forum de Girona.

Carles Abellán y Coto, me explican que, en el futuro, se abrirá el local de al lado con una barra para hacer el vermú y tomar tapas que irán de 1 a 5 euros. Y en el primer piso, un salón privado para acoger grupitos que no caben la salita de abajo.

Pero lo importante es que este lugar ya se ha convertido en todo un referente en Barcelona cuando se habla de cocina informal pero de calidad . La cocina de Toni sigue en un altísimo nivel. Gracias sin duda al mejor de los productos pero también al sentido del gusto de este chico.

Justamente hablando de producto, coincidí ayer con Adalino Juan, uno de los mejores (si no el mejor) distribuidores de carne gallegas del país. También su cecina de León ( que se come en el Bravo y que volví a degustar ayer en Suculent) es excepcional y no tiene nada que ver con esos productos secos y correosos que abundan en el mercado. Y el lomo de vaca que distribuye Adalino se puede encontrar el Coure.

Ayer degusté el rabo de vaca de Cárnicas Lyo en el Suculent, acompañado de un puré de boniato al aceite de trufa natural y pecorino rallado. Un plato que por sí solo merece una visita. Cuando la excelencia del producto se une a la mano del cocinero, el resultado puede ser sublime. Un plato que no encontraremos en un restaurante de alta cocina donde existe una obsesión atávica ( e imposible ya de corregir) en limpiar los pescados de sus espinas y las carnes de sus huesos. ¿La solución? Y a buscar la “alta cocina” en las tabernas de barrio como Suculent. ¿Quién decide lo que es “alto o bajo” en cocina, las guías o nosotros, por satisfacción gustativa que aporta a nuestro paladar?

Pero hubo más platos sabrosos. Casi todos equilibrados, elegantes, prácticamente irreprochables si no fuera por el postre de fresones con mató y galleta de nuez y miel, que me pareció seco y inexpresivo. Después del largo menú, esperaba como una sopa de fresones refrescante con sabores de cítricos, citronela, jengibre o de albahaca etc…

Los platos.

Boquerón marinado con su espina, zumo de aceituna. Hasta en el pescado pequeño queda mejor la presencia de la raspa. Croqueta de rabo y trompeta (2,50€). Ortiguilla. En ambos casos fluidez y sabor. De tierra y de mar.

Espárragos de Gavá (cocidos en su punto, es decir no crocantes), mahonesa de miso y nueces (faltaba quizás un suspiro de acidez) y aceite de vainilla (12 €).

Tartar de atún (emulsión de mostaza, chalota, ralladura de lima y cebollino). No se fíen de aspecto visual, de sabor era sobresaliente (10,60€).

Alcachofa del Prat, mollejas de cordero, mahonesa de trufa natural y cecina del Bierzo (12€). Un plato cuyos componentes se disfrutan tal vez por separado, pero delicioso.

Guisantes del Maresme a la menta, con sepionetas y butifarra negra (17€ la ración). Buenísimo, pero tal vez con un poco menos de caldo.

Bacalao con caracoles y picada. Le comenté a Toni, que a veces, estoy un poco cansado del bacalao apenas entibiado y anacarado, y echo de menos ese crujiente del bacalao frito o “a la llauna”…(15 € la ración entera)

La media ración de rabo de vaca del que hablé anteriormente (18 € la ración entera).. De una gelatinosidad excepcional. Contrapunto ligeramente duce de la boniato a la trufa, pero nada dulzón. Toque interesante del pecorino, en forma de condimento, como una “sal láctea”. Un 10.

Los fresones con mató, migas de nuez y miel.(6,50€)

La Rambla del Raval se ha convertido en el auténtico paseo del casco viejo (la histórica Rambla es ya un decorado hortera para turistas).

Las paradas de ventas artesanas, la escultura del gato de Botero, las palmeras, el Hotel 4 estrellas Barceló Raval con, enfrente, los “paquis” tomando el sol en los bancos, y las terrazas entre las cuales las de Suculent, ocupadas ayer por un grupo de comensales con el enólogo Álvaro Palacios a su cabeza…. Mezcla variopinta, pero autenticidad.

SUCULENT

Rambla del Raval nº 43

93 443 65 79

Cerrado domingo noche y lunes.

Después de su éxito en Avilés, el cocinero asturiano Francisco Heras decidió instalar un segundo “LLAMBER” (lamer, degustar en bable) en Barcelona. Está situado en el epicentro del turismo gastronómico barcelonés, el Borne, justo enfrente del antiguo mercado, aun en obras pero a punto de ser inaugurado como museo. Un emplazamiento inmejorable que atrae una gran cantidad de clientes, seducidos también por la agradable ambientación del local (firmada Eva Arbonés, mujer del cocinero) , moderna y desenfadada y por la cocina muy trendy del asturiano. Buenos productos, emplatados y vajilla muy en consonancia con el marco y sabores muy potentes.

A veces el producto a parece tal cual como la ostra del Eo,

a veces rodeados de muchos ingredientes como el bacalao marinado con aguacate, granizado de bloody mary, queso fresco, gelatina de tabasco, chips de yuca y picadillo “pico de gallo” con cilantro. Plato muy rico presentado con los ingredientes separados. La gelatina de Tabasco, por ejemplo, estaría mejor integrada al plato.

Esta tendencia a dispersar los ingredientes se podrá observar en varios de los platos que degustaremos.

El esponjoso y delicioso pan de espelta con queso La Peral, anchoa y confitura de tomate, que se come en dos mordiscos, constituye sin duda el mejor bocado de la toda la comida. Un dulce-salado muy equilibrado.

Ricas también las patatinas al Cabrales y praliné de avellanas (6 €).

Pitxín con butifarra de huevo y cebolla confitada.

Arroz (algo fuerte de sal) con pulpitos a la salvia y pistacho, que andan por su cuenta (9€).

l

Gochu (cerdo asturcelta) con pan de especias, yogur y “caviar” de café. Rico pero con la piel demasiado “maillardizada”. La guarnición podría ser el punto de partida de un postre interesante.

Fabada. Muy sabrosa. Para los amantes de los sabores potentes.

Los postres incumben al pastelero Armando Anta (ex director/sommelier del restaurante Suculent).

Cremoso de chocolate blanco y yogur griego y piel de naranja, granizado de menta , sopa  y sorbete de naranja ,y micro polvorones. Un conjunto un poco dulzón, tal vez por culpo del sabor dominante de los polvorones.

Mucho mejor el hojaldre caramelizado con manzana a la sidra (un poco más de manzana, por favor) y sorbete de flor de manzanilla.

Excelente el postre Pasión por el Chocolate. Una mousse con té ahumado Lapsang Souchon (Sans & Sans) y un helado de yogur , limón y pimienta negra  (6,50€). Una combinación de sabores arriesgada pero realmente armónica.

Para terminar, y en guisa de “petit-four”, nos sirvieron uno de los mejores arroces con leche que personalmente haya probado. Combina una extrema cremosidad con la textura insustituible del grano de arroz.

LLAMBER

c/ Fusina nº 5

93 319 62 50

www.llamber.com

Servicio ininterrumpido de cocina de las 13h a las 24h.

SI LA NOTICIA SE CONFIRMA. EL CELLER DE CAN ROCA MEJOR RESTAURANTE DE LA LISTA DE LOS 50 BEST!!