LA BARRA DEL AVENIR

Publicado por Philippe Regol el 04/10/2026
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Cocina tradicional contemporánea

Conocí a ROGER VIÑAS (discreto en la foto: detrás del equipo)en el Manairó de Jordi Herrera, hace más de 15 años. Era él quien hacía funcionar la cocina del restaurante en su día a día, cocina que llegó a estar premiada por una estrella michelin durante unos pocos años. Hasta se pasó un tiempo a la sala. Luego, este cocinero estuvo un año y medio en un catering, y justo después de la pandemia, abrió con su socio y amigo CHESCO SALRACH (en el centro) su proyecto culinario más personal en c/ del Avenir del animado barrio de Sant Gervasi, casi tocando Diagonal. Después de mi reciente visita a LA BARRA del AVENIR , no entiendo aun como no he podido olvidarme de visitar su “casa madre”. Lo intenté al principio de su apertura (pero durante un par de años, solo buscaba restaurantes con terraza…) y luego no sé lo que pasó.

Estoy satisfecho de haber podido reanudar el contacto ahora. Si L’Avenir es una propuesta algo más trabajada, con sus menus degustación etc, que fue premiada casi inmediatamente por un Bib Gourmand, esta nueva Barra responde al deseo que siempre tuvieron Roger y Chesco de ofrecer platos más informales .La producción de estos platos se prepara justamente en esta casa madre y todo pasa por la mano de Roger. En el local del Passeig de Sant Joan se les da el último toque antes del emplatado.

La necesidad de dar calidad a su justo precio

 Esta propuesta, y no es la única en Barcelona de este estilo (y vendrán más…) llega en un momento en el que mucha gente no se puede permitir pagar más de 40-50€. Aquí la media está en unos 30.(Hablaremos pronto de otros que piensan diversificar su propuesta como hablamos, por ejemplo, del éxito del Bar Canyí. Toda una franja social que, en los años 90-2000-2010 pudieron, cada cual con sus posibilidades, llegar a pagarse buenos restaurantes gastronómicos o, como mínimo, los flamantes bistronómicos o tabernas gastros de nivel, ve desde hace algún tiempo su capacidad adquisitiva encogida. Se sigue deseando salir a comer o a cenar, pero todas las informaciones que recojo en mis frecuentes y largas sobremesas con los actores de la profesión, me lo confirman: se reduce la frecuencia de visitas, la cantidad de platos que se comparten o el consumo de vino. Los que quieran solo saber lo que se come en esta Barra del Avenir, se pueden saltar la parrafada que sigue…

(Las alertas han saltado hasta en Francia, país de fama consumidora de buena restauración desde siempre. Ya en el 92, nos avisó con la aparición de su bistronomía, luego llegó la crisis del 2008 (crash bancario, crisis de hipotecas) y el retorno de los bistrós y de los populares Bouillons (a veces de un nivel culinario más que mediano).

¿Y si ahora lo que se está avecinando estuviese relacionado con lo que vemos estos días en la calle? Curioso que en un momento en que “la economía va bien”, vemos que mucha gente se retrae a la hora de gastar justamente en esta parte del ocio que siempre sufre la primera: la restauración. La afluencia a los campos de futbol no bajará, pero sí la de los restaurantes…. Que sea el simple menú del día que está camino de desaparecer o cierta alta gastronomía que nos cuesta “sostener” a pesar de su excelencia.

En Francia, otra vez ha saltado la liebre con la “crisis de la fine dining”, pero me temo que culpamos demasiado al formato (que no tiene la culpa de nada, si no es de que los menús largos de cocinas corrientes no tienen razón de existir…) y no lo suficiente al fondo del problema que son los precios y lo que la gente se puede permitir. Precios de la materia prima, premios de “algunos” sueldos, precio de los alquileres de los locales (53 mil €  pedía el nuevo fondo de inversión al humilde Merendero de la Mari en la Barceloneta !!: obligado a cerrar tras un siglo de historia) y… precio que la gente (los potenciales clientes de la restauración) tienen que pagar en sus hipotecas (los “privilegiados” que la tienen) y en los alquileres de pisos desbocados. Cuando alojarse se convierte casi en un lujo, los primeros en pagar las consecuencias son los inquilinos, pero los segundos en sufrir serán los pequeños cocineros-restauradores que han optado por ofrecer calidad de producto y buen servicio. Los mediocres baratos y los grandes grupos se salvarán. La cuestión es como mantener la calidad gastronómica que había adquirido Barcelona estas últimas décadas. Va de Cuina, el take away de calidad de Jordi Vilà cierra (ni los de Sarrià han sido capaces de mantenerlo). Y Slow &Low de Fran Beltrí también. En cambio, su Bar Canyí va como un tiro. Su alta cocina del Slow & Low, viajera y deliciosa, que en Viena, Berlín o Londres (ciudades que he visitado recientemente) hubiera tenido ya 2 estrellas, desaparecerá en unos días. Pero, a veces, ni las estrellas pueden salvar los negocios…

A ver si entendemos que no es la gente con mucho dinero que hace funcionar la restauración (la alta, la baja y la del medio), sino las multitudes que son las, a veces mal llamadas, clases medias y los asalariados que tienen que tener suficiente dinero para gastar en este tipo de ocio para que todo funcione. En aquellos años 90, yo mismo con un sueldo medio de cocinero, podía ahorrar para visitar bastantes grandes restaurantes. Mi alquiler de entonces era asumible. ¿Ahora…?.

Por cierto, Bruno Verjus, quien lanzó su idea un poco temeraria de que la «alta cocina había muerto», anunció poco después que abriría en unos meses un local en el que se podría gastar de 20 a 2000€, segun lo que beba o coma. El plat du jour y el gran ágape a tutiplén en el mismo sitio. Por mi parte, lamento haberme gastado 500 en su casa y solo acordarme de un plato…(ver Post)

Y cierro ya el paréntesis,(y perdón por la chapa), enlazando con el principal motivo de este post, que era hablaros un poco de uno de estos sitios que se esfuerza en ofrecer esta calidad a la cual me refería antes, materializada en platillos humildes, pero ricos y con personalidad. Desde los “esmorzars” de la mañana con embutidos de Organyà hasta guisos que salen un poco de los habituales capipotas (riquísimos sin duda si se hacen bien) o albóndigas, aquí las de cordero de Cal Tomás que cocina Roger con una deliciosa salsa al “all cremat”.

Urgente: que se mencione en la carta (que necesita una revisión al nivel de grafismo), el origen de los productos. Hay que “vender” que aquí no se trabaja con quinta gama ni materia prima barata. Humilde sí, pero mediocre no. Y esto, sin tener que caer en story telling invasivos, se tiene que mencionar en la carta. Cada día tengo que preguntar a los cocineros por el origen de los productos o la variedad del arroz.

La flor de calabacín o el tomate del gazpacho son de Xavier Carbó, el cultivador de los 30 tomates que sirve hasta Disfrutar o Etxebarri.

El Bacalao de Barquero.

Cordero de Cal Tomás

Quesos de Xerigots

El pato de 5 Aglans

Y el pan, de La Fabrique de Poble Sec. Un pan que ya había comido en la Taberna Noroeste y que me chifla por su acidez.

Personalidad: Se trata de una taberna, pero Roger intenta dar un toque personal a platos ya conocidos o reconocibles, exceptuando el gazpacho que aun se mantiene en la carta (los tomates siguen estando pletóricos) y es totalmente esencial. Riquísimo.  La ensaladilla de col lleva un poco de kimchi, el tártar de calamar con una excelente salsa de tinta se sale del omnipresente y manido tartar de atún, el carpaccio de morro y oreja nos recuerda bastante el carpaccio de pie de Roca (le sobraría un rato de cocción para que tenga una textura más cartilaginosa), pero se presenta con una picada catalana. Buena mordida es la que encontraremos en el capipota, con sepia, camuflado con tinta de calamar hasta parecerse, casi en un sutil trampantojo, a unos chipirones en su tinta. (El aspecto no hace justicia a lo rico que está). (Aviso que lo que se ve en las fotos no son raciones enteras).

Quedan pocos días para degustar esas flores de calabacín, crudas y crocantes, rellenas de una sabrosa brandada de bacalao perfumada al romero.

En el caso del melocotón con ratafía, ya se va a sustituir en breve con una pera al vino.

En resumen, una buena propuesta culinaria, sencilla pero imaginativa, con los vinos cuidados por Chesco. Realmente ideal ese trepat de la Conca de Barberà. Y recomiendo probar el excelente vermut casero que tienen en una damajuana a la vista.

Se sirve el vino (y también gin tonics!) en porrón para los que lo desean. Abierto todo el día y todos los días. Terraza en el Passeig de Sant Joan.

No sabemos la suerte que tenemos en poder disponer de este tipo de bares o tabernas en algunos de nuestros barrios.

Los platos : (lo que se ve en las fotos no son raciones enteras)

Gazpacho

Esencial, tradicional, muy bueno.

Ensaladilla de col

Flor de calabacín de Xavier Carbó con brandada de bacalao

Cuando acabe la temporada de esta flor, le animo a que lo haga con piquillo confitado. Esta brandada estaba muy rica.

Tártar de calamar Bravo

Delicioso. ¿Qué tal una gotas de tabasco verde?

Bacalao «a la llauna con mongetes»

La idea de un empedrat. Un bacalao en su justo punto de sal.

Láminas de morro y oreja con picada

Capipota con sepia

Un mar y montaña inesperado.

Albóndigas de cordero de Cal Tomás

Es cuando hay que mojar con el pan de La Fabrique, sí o sí: no hay patatitas de guarnición…

Melocotón con ratafía y yogur

LA BARRA DEL AVENIR

Passeig de Sant Joan nº 60

The Fork

Barcelona

PIERRE GAGNAIRE (París)

Publicado por Philippe Regol el 27/09/2026
Publicado en: FRANCIA PARIS. Deja un comentario

Retrato, platos y otras historias…

Este hombre revolucionó la cocina francesa desde los últimos años 80.
Mientras Michel Bras hacía irrumpir la despensa vegetal y las hierbas como protagonistas del plato, Pierre Gagnaire trastocaba los códigos gustativos ensamblando productos y sabores que no tenían que haberse encontrado nunca sin su arbitraria decisión personal. Digo “arbitraria” ya que nunca le ha guiado ni la tradición (si no es, como gran conocedor de Escoffier, una curiosa fascinación por algunas salsas clásicas), ni los gustos de la cocina territorial de una zona como Saint Étienne, industrial y obrera.

Se ha construido como un “food pairing” totalmente personal y aleatorio, asimilable al del pintor que juega con sus colores.
Su personalidad hasta se reflejó en unos nuevos emplatados y manera de salsear que iban a ser su firma durante muchos años.
Pero hace tiempo que se ha desprendido de aquellos cordones de salsa que cruzaban el plato o de sus círculos.
Propone emplatados («dressages») ya banales y ha renunciado a chocar por chocar con los sabores. Queda fiel al sabor amargo que aparece ya con el pomelo de un primer aperitivo, pero es cada vez más lo dulce que domina su cocina (ej. ese bogavante con maíz o el plato de zanahoria). Por mucho que le admire y quiera, me permití , durante la sobremesa,comentárselo, como lo suelo hacer con muchos cocineros, siempre casi todos poco conscientes a la hora de ab(usar) de este sabor. En este caso, le dije que me hubiera gustado llegar al momento de su famoso e histórico «Grand Dessert» con más deseo de dulzor. A estas alturas, sería muy petulante por mi parte, pretender que este grandísimo cocinero se cuestionara, a su edad, este aspecto de su cocina (tengo en mi pequeña biblioteca su libro “Sucré Salé” que publicó en el 2003 con Bénédict Beaugé). Gagnaire ha sido el cocinero del dulzor y, en menor medida, del amargor, más aun que del “dulce-salado”. Como Michel Troisgros lo fue de la acidez.


En cuanto al “¿cómo comer?” he notado esta vez, y después de años sin visitarle, que ha conceptualizado aun más el formato de sus platos de la carta : producto central y su multitud de variaciones en forma de sus famosos platos satélites. Sirve de esta manera desde hace más de 30 años (ahora se llaman side dishes y se encuentran en todas partes). Tal vez fueron sus repetidos viajes a Japón, ya desde los 80, que le han podido influenciar en este aspecto.
Este formato (ver los vídeos) implica que el plato en sí, tal como lo entendíamos anteriormente ya no existe como tal. Lo hace estallar en una retahíla de platillos, (casi un mini menú degustación en sí), que, en vez de aparecer sucesivamente como en el formato Bulli), irrumpen de golpe en la mesa, como en el antiguo «servicio a la francesa», sin preocupación por el orden de degustación ni temperaturas. Un caos organizado. Curiosamente muy parecido a lo que vimos hace unos días en el post sobre Wong.

Aquel día de mi visita, su jefe de cocina Thierry Méchinaud (28 años de presencia en sus restaurantes) había empezado a prepararme un menú degustación pero, al llegar Gagnaire a la cocina, (donde me encontraba instalado para cenar), lo cambió todo, como suele ser habitual en él. Aun recuerdo, cuando hice una semana de stage en su primer restaurante de Saint Étienne (principio de los 90). En el pase, podía estar hasta un par de minutes trastocando los ingredientes en todos los sentidos, en búsqueda de un emplatado que lo convinciera. Hasta recuerdo más de una vez, que el plato acababa en la basura, como si el tiempo pasado en esta desesperada manipulación, lo hubiera hecho caducar. (Su primer libro en la colección Robert Laffont (1988), se llamaba, por cierto, “La Cuisine Inmédiate”…).

LOS VÍDEOS DE LOS 3 SERVICIOS:

Bogavante: 190€

Ternera lechal del Limousin: 188€


Me sirvió una serie de snacks y otra de «mise en bouches» antes del «plato» de bogavante (no -cocción perfecta) y de la ternera lechal de Lozère sobre espelta y rodeada de su pie, su molleja, sus riñones etc.
Hay un momento en que uno pierde pie y es difícil identificar, y menos memorizar, los sabores. Ese sistema tan pletórico como caótico, que ha marcado siempre su estilo, tuvo por consecuencia que Gagnaire no tuviera nunca un solo «plat signature«. A sus 75 años, parece que su cocina siga aun como en construcción, tal vez inmadura y llena de imperfecciones, lo contrario de lo que los franceses llaman «aboutie». Es como un eterno borrador «sisífico» ( Sísifo, aquel personaje mitológico condenado a empujar repetidamente y eternamente una roca en la ladera de una montaña, roca que se acababa cayendo del otro lado) en el que este cocinero se esfuerce cada día en crear platos (sin la ayuda visible de ningún método conceptual), mejorar y perseguir una perfección inalcanzable que además contradiría su propio talante de eterno insatisfecho. Sin método creativo explicable, cada plato es un reto que le supone ingentes esfuerzos. Frente a otros cocineros que viven toda su vida de unos cuantos platos que se repiten en cada país en el que tienen sus restaurantes asesorados, Gagnaire adapta sus cartas a cada lugar del mundo en el que todavía está presente (Londres, Seul, Dubai, Shanghai… ). Solo se percibe una cierta pátina propia, pero ningún plato definido. Es una cocina sin partitura, más cercana a la improvisación jazzística, estilo musical que le chifla, como le apasiona el arte en general.

Su restaurante está decorado por reproducciones de Tàpies y el techo de la sala del 3 estrellas de París ha sido pintado recientemente por el artista franco-argelino Adel Abdessened. Pero nada más lejos de sus intenciones reivindicarse como “cocinero artista”, como lo acaba de hacer recientemente un atrevido cocinero nórdico, por motivos tan crematísticos (pillar subvenciones) como de ego. Lo repito, hasta sus emplatados han dejado de tener cualquier pretensión artística). Incluso algunos me parecieron de estética casi “brutalista”. Como si hubiera agotado ya, y definitivamente superado, su pretensión de emplatado hermoso, retornando casi a sus emplatados sencillos que se pueden ver aquel primer libro.

No se retira… Es la pregunta que se me hace estas últimas semanas. No tiene intención. A mi pregunta, me contestó que dentro de cuatro años “quizás cinco”…

Que no nos engañe su semblante de agotamiento que muestra muchas veces, y esto desde siempre. Cuando entra en cocina, surge en él una energía insospechada.

Cociné con él por primera vez en el 1991 (¿?) en el restaurante L’Aram (algo cuento aquí). Alex Montiel, Sergi Arola, Gagnaire y yo , en una cocina de 8m2. Luego fuimos todos a cenar algo en un garito de la calle Córcega. Unos meses antes le había podido convencer que bajara a cocinar en aquel pequeño restaurante de la calle Aragó. Aceptó. Aun no entiendo por qué. Se ve que tenía un buen recuerdo de Catalunya que había cruzado a bicicleta de joven. Barcelona representaba Gaudí, Picasso, Tàpies… Le engatusé otras veces: vino a cocinar a La Broche en el Hotel Miguel Ángel  con Sergi Arola y al Tragabuches con Dani García. Ahora me doy cuenta de que todo fue sobre todo por amistad. No cobraba ni una peseta. Nunca perdimos el contacto. En plena pandemia, le hice una entrevista por Skype que emitió Benjamín Lana en 7 Caníbales. Eran momentos de hacer balances vitales…

 Hace un mes, en su tres estrellas de París, hablamos de muchas cosas. Aquella primera comida en su casa de St Étienne, su cena en Barcelona (no se hacían 4 manos: todos platos suyos), sus cenas en las Jornadas de Vitoria, en el que algún “crítico” se atrevió a decir que lo mejor fueron los quesos, etc… Todo aquello, para los dos, es como si hubiera ocurrido ayer.  Vitoria, con sus dos cenas para 150 personas (92 y 94 ¿?) le marcaron muchísimo ya que se le crucificó allí. Vi en un reel de Instagram reciente como lo recordaba con un rencor aun mal superado. Era hace unos días en Paris, en una cena homenaje a los hermanos Adrià en Lapérouse, organizado por Benjamin Patou y Romain Fornell y al que le habían invitado.

Dentro de una semana este señor estará en Gastronomika (yo no estaré y lo lamento). Para los que tengáis la suerte de estar en Donostia, os recomiendo que vayáis a ver su ponencia. La que hizo en el Forum de Vic (anterior al de Girona) fue extraordinario. En el sentido literal de la palabra. Evidentemente, no se repetirá. Se fue la luz y tuvo que improvisar (es su sino…) adaptando todo lo que tenía preparado y cocinando platos fríos. Volvió la luz. Una sartén se había calentado en un rincón de la plancha. Se quemó al cogerla. Voló al suelo. Pero siguió cocinando a un ritmo de locura. Como en un trance provocado por la adversidad de la situación. Fue un gran momento que algunos recordamos aun. Años después, vino a Madrid Fusión, pero con Hervé This quien acaparó todo el tiempo de palabra. Gagnaire no supo (no quiso) imponerse. Creo, por otra parte, que aquella época de colaboración “molecular” fue un error en su carrera. El señor This desapareció un poco del panorama, pero Gagnaire sigue aquí. Vilipendiado por algunos: Durand-Soufflant, el terrible y brillante crítico de Le Figaro le masacró a él y a Passard hace un par de meses en un artículo en el que compara a estos dos grandes cocineros, según él venidos a menos.  

No sé lo que hará o dirá en su ponencia, y en el fondo da igual. Imagino que los organizadores del congreso habrán querido simplemente que esté ahí. Único representante, con Passard (unos años más joven), de la post Nouvelle Cuisine aun en activo (o vivo). Espero que también haya gente en la grada para arroparle.

Album de fotos:

LE GRAND DESSERT PIERRE GAGNAIRE :

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Aquí abajo un fotograma de A Fuego Lento de Tran Anh Hung. Una maravilla de peli en la que Gagnaire hace un pequeño cameo y en la que se cocina de verdad. Mirad el plano secuencia alucinante en el que Juliette Binoche y Benoît Magimel cocinen sin parar durante 20 mn. Cualquier aficionado a la cocina o a la gastronomía debería haber visto esta peli al menos una vez. En este post la comento.

PIERRE GAGNAIRE

PARÍS

WEB

Como siempre en París, en los restaurantes gastronómicos,recomiendo tomar los menús «Déjeuner» (mediodía). Aquí a 190€

Mi último post a este restaurante

Mi post al dos estrellas de Nîmes

OSTERIA CONDAL (Barcelona)

Publicado por Philippe Regol el 22/09/2026
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Visité el viernes pasado OSTERIA CONDAL , el nuevo espacio donde se ubicaron Tickets y Teatro Kitchen Bar. PAOLO CASAGRANDE, el chef del restaurante “Lasarte”, acaba de abrir, en pleno verano, este restaurante. Esta vez, este cocinero se sitúa fuera de constelación Berasategui y dentro del marco del grupo Orobianco (ya con estrella michelín en Calp). Cuenta como chef a todos los efectos con el discreto ANDREA FIORI (segunda fila en el centro en la foto), que trabajó en Lasarte y en el Da Vittorio, el tres estrellas de los hermanos Cerea, cerca de Bérgamo.

Por lo que intuyo, aquí no se ha venido para hacer una cocina de simple “Osteria”, sino para proponer una alta cocina, sin duda asequible y entendible, pero de factura refinada y hasta abierta a otras influencias. Esto ocurre justamente en el momento en el que se cuestiona la famosa “fine dining” , y los que la cuestionan se ven, a su vez, cuestionados por sus defensores. Sin duda un tema de debate.

Hace tiempo que, entre las paredes de esta amplia esquina de Paral.lel con Tamarit, sus ocupantes se habían alejado de la informalidad gamberra y lúdica de la primera época de Tickets que llegó, sin embargo, al reconocimiento michelín. Teatro mantuvo el estilo y la propuesta abierta de la carta, con sus pequeños bocados y platillos, sin menú degustación estipulado. Y, sobre todo, se mantuvo su ambiente informal.

Aquí se ha querido romper con la imagen anterior. Para empezar con el espacio, de interiorismo irreconocible, hasta la altura de la barra de la cocina (que sigue abierta).(ver vídeo más abajo). Se nota que se ha querido dar una imagen de seriedad y de confort clásico (aunque la mesa no lleve manteles). Si Teatro quería mantener algo del espíritu Tickets, aquí se ha querido pasar página.

Por suerte, se ha conservado buena parte del servicio de sala, algunos presentes en este sitio desde los inicios de Tickets. Es bueno que la parte humana se mantenga, de cara a la clientela anterior que parece que está volviendo, con Agostina Fernández en la dirección de sala o Marc Dot en la sumillería.

Fuera de duda está la recuperación, tarde o temprano, de la estrella. Y con más motivo en este nuevo ambiente, sumado al alto nivel de cocina que se expresa, un conjunto que michelín sabe apreciar.

Por mucho que no es una propuesta económica (Menús a 70 y 90€), se demuestra algo de contención en los precios (al menos de momento, tal vez en una estrategia de prudencia mientras no se consiga la estrella). Hacen bien. El tourismo no consigue, por sí solo, llenar los restaurantes de la ciudad y la población local vigila cada vez más sus gastos en ocio.

Como tipología de restauración, Osteria Condal me recuerda un poco, salvando las distancias, el Pavyllon de Yannick Alléno en París, local que había definido como “Alta Brasserie”. Aquí pasaría lo mismo y podría se podría calificar de Alta Osteria. Y el plato que mejor lo representaría serían estas “Linguine” con pil pil de tomate, almejas y botarga. Es, sin duda, el plato que me haría volver (a parte la curiosidad por degustar la frégola sarda que se sirve en menú y carta para compartir, o el tartar de calamar a la carbonara). Es un plato de pasta untuoso, elegante y sabroso. Es decir, la preparación que más identificamos con la cocina italiana, aunque aquí esté resuelta de una manera diferente.

En cambio, encontré el pichón, eso sí perfecto de punto, tal vez demasiado anquilosado en un emplatado clásico de alta cocina. Cuanto más se piense en un espíritu generoso de “alta osteria” y menos con una mentalidad de restaurante estrellado al uso, con sus códigos inmutables y fríos, mejor será para convencer una clientela de autóctonos, ávidos, como lo vemos, tanto de excelencia culinaria como de una cierta relajación de las formas. Además, el concepto mismo de «cocina italiana», a pesar de su imprecisión (esta cocina tiene muchas facetas), es ya un aval positivo y un atractivo suficiente para no intentarlo mezclarlo mucho con toques japoneses que pueden despistar, en una propuesta que se reivindica, por otra parte, como «cocina mediterránea contemporánea».

Por ejemplo, la presa ibérica con algas y caldo dashi de shiitake y algas que remoja la carne sin aportar mucho sabor ni facilitar la degustación del conjunto, podría proponerse como un “porcello tonnato”, aliñado con una potenta mahonesa verde con atún, a la cual se le habría añadido la lechuga de mar o el codium. En vez de una insípida mahonesa de avellana y calabacín repelado.

Mucho más sabroso y conseguido es el calamar relleno de butifarra, vieira (inapreciable), tomate seco y Kalamata (¿por qué no usar las famosas y excelentes taggiasche italianas?) . Jugo excelente. Y muy rica esta panzanella, aperitivo servido en todas las mesas, como una pipirrana malagueña ligeramente retocada con esta estimulante espuma de jalapeño. O el rico supplí de arroz y bogavante (que recuerda un arancino) con su topping del propio crustáceo. Un bocado que intenta desmarcarse de «nuestra» ubícua croqueta.

Y ya no pueden faltar los cócteles en cualquier restaurante que se precie…

Vídeo sobre el espacio de Osteria Condal, a las 19h30, justo antes de que empiece el servicio de la noche.

Panzarella

Excelente manera de empezar. Me gustó la aportación de la espuma de jalapeño, al sabor tradicional de esta típica ensalada.

Jordi Figueras, el camarero que me sirvió, también conocido de épocas anteriores.

La foccaccia casera de 10

La foccaccia casera, con su parte superior ligeramente crujiente, es deliciosa y se sirve con un aceite catalán.

Taco vegetal de colinabo con crema de aguacate y encurtidos

«Pizzeta» sablé, crema de burrata, kalamata, cherries pasificados

Tartaleta de gamba y mató

Supplí de arroz y bogavante

Presa ibérica con algas y dashi

Calamares rellenos en su jugo

Textura tierna y de cocción perfecta. Las patas crujientes.

Linguina con pil pil de tomate, botarga y almejas

Importantes estas migas de pan crujiente que se encuentran en medio de la textura de la pasta y de la untuosidad del pil pil…

Pichón al carbón con pepperonata, huacatay y ciruela

Y espuma de pimiento amarillo.

Sorbete de shiso verde, matcha y sake

Un postre bien resuelto también gracias a su frescor cítrico.

Airbag de tiramisú

El crujiente un poco remojado por el relleno.

Petits fours

OSTERIA CONDAL

WEB

Barcelona

A.WONG (Londres)

Publicado por Philippe Regol el 19/09/2026
Publicado en: LONDRES. Deja un comentario

Hubo varios motivos para que hiciera este último viaje a Francia y a Londres. Visitar La Grenouillère, reencontrarme con Gagnaire, probar el pato lacado del Imperial Treasure de la plaza Waterloo en Londres y, casi sobre todo, visitar el único restaurante de alta cocina china con dos estrellas michelín en Europa: A.WONG. Fue en el 2021 cuando recibió la segunda estrella.

ANDREW WONG representa una tercera generación de cocineros. Estudió química en Oxford, luego antropología, pero decidió coger el relevo de su padre y aprender cocina. Hasta viajó durante 6 meses en este país para conocer los diferentes territorios con sus respectivas identidades culinarias. Conocimientos que plasma en su largo menú degustación que ofrece, en estos momentos, en los salones del Mandarin Oriental del barrio de May Fair. Las instalaciones habituales del restaurante de ANDREW WONG en Pimplico, cerca de Victoria Station, están en obras.

Reconozco mi enorme ignorancia en este tema, y solo me hago preguntas. Sabiendo que, evidentemente, no existe una única cocina china, ¿existe un corpus o una gramática comunes a todas ellas, una especie de koiné culinaria que las acerca? ¿Desde que siglo se han fijado las reglas de cocina y de servicio de estas identidades? ¿Se han constatado, en algún momento, evoluciones o rupturas, en sus estilos? (como ha ocurrido en la cocina occidental, sobre todo francesa, desde el siglo XVII). Ferran Adrià recordaba, el otro día, (en la presentación de Gènesi, la nueva serie de Netflix y 3 Cat sobre el Bulli) , que actualmente está pasando en China todo un movimiento de renovación de la alta cocina. Hace tiempo que le interesan las cocinas chinas y visitó Wong el año pasado. Visita que dejó algunos pequeños rastros, como lo veremos más adelanto.

En Europa, no sé si algo ha llegado de este nuevo movimiento o seguimos con la imagen fijada y llena de tópicos de la cocina china, más o menos bien traducida para el comensal occidental.

Una cosa es segura, nunca había degustado un menú degustación de fine dining china de esta manera antes de mi cena en WONG.

Se presenta en forma de 5 servicios, en los que se sirven, en cada uno de ellos, todos los platos a la vez encima de la mesa a la vez. Casualidad (o no), unos días antes, en el Restaurante Pierre Gagnaire de París, me sirvieron un menú de formato parecido (a ver si puedo publicar algo más adelante, de momento algo cuento en mi instagram).  En ambos casos, eso recuerda lo que era un servicio a la francesa en los siglos anteriores al siglo XIX. Es decir, varios servicios que llegan a la mesa en forma de asados de piezas enteras o diversas preparaciones, y todo de forma simultánea. Mientras el servicio a la rusa se presenta con la aparición sucesiva de los platos ante el comensal (mejorando así la comodidad de la degustación, la temperatura de degustación, su sentido ordenado con la consecuente progresividad en los sabores).

 Interpreto la aparición del “servicio a la rusa”, como un adelanto gastronómico importante, frente al sistema anterior de la simultaneidad, propio de las cocinas más tradicionales ( tipo mezze medio orientales). Se encuentra aquí también algo parecido con nuestras fórmulas, tan queridas por nuestro afán de informalidad, y que llamamos “platillos para compartir”.

El Bulli estrechó y alargó  el formato “a la rusa” al que se añadió un timing perfecto, hasta servir 30 o 40 pases. Es el formato que sirvió para expresar mejor un cierto de tipo de alta cocina de vanguardia que no tenía solo el propósito de complacer apetito, gourmandise y hedonismo, sino de enseñar una intencionalidad discursiva, un relato conceptual o exposición de alta tecnicidad creativa, en el que un menú degustación más corto no hubiera sido suficiente ni adaptado a la nueva etapa de revolución gastronómica que se estaba desarrollando.

En estos momentos de repliegue en la intensidad creativa y de disolución del movimiento como tal, va apareciendo, dentro de un sector de los comensales, un legítimo cansancio hacia estos menús cuando se generalizan “por qué sí”, ya que el momento gastronómico que se vive es otro. Pero la teoría del péndulo podría ser peligrosa, ya que nos conduciría a renunciar a cualquier formato de degustación, y volver a un simple primer plato, segundo plato y postre o menú de 4 o 5 medias raciones que pueden ser idóneos para la gran parte de cocineros, pero insuficientes para los todavía creativos, aunque no sea con la intensidad de épocas anteriores. Estas propuestas siguen requiriendo un formato largo y estrecho, según lo que se tenga que exponer. (Un Enigma, un Disfrutar, un Culler de Pau, un Miramar, un Aponiente… no se pueden comparar con un restaurante michelín “cualquiera” que solo se propone dar bien de comer).

El menú “ a la rusa” 2.0 que es el menú degustación de la fine dining actual, se pelea entre una tendencia a encogerse (para no aburrir en exceso a esa clientela) y otra tendencia en alargarse por la puerta de atrás cuando, por ejemplo, introduce estos platos satélites que se van añadiendo a un plato principal,(a veces de manera reiterada) o cuando se traduce en secuencias simultáneas que aparece de golpe en la mesa alrededor de un producto. La cuestión no puede ser “menú degustación largo, ¿sí o no?”. Si no “Depende de quién y para decir qué”. Cierro el paréntesis.

En el caso del menú de WONG. Quise “vivir la experiencia” y me alegro de haberlo hecho. Al mediodía, tienen un menú “Dim Sun” sin duda más llevadero y con el que se podrá repetir. El “Dinner” es otra historia.

Para empezar, la iluminación de la sala no es la mejor. Y sorprende que las instalaciones de un hotel de gran lujo como este, no cuide estos “detalles”, como también la música, demasiada alta y de estilo muy random. Vi unas mesas totalmente en la penumbra. Yo disponía, por suerte, de una pequeña linterna de bolsillo. Los platos cubren la totalidad de la mesa, que resulta casi pequeña para este despliegue,  contienen algunos una gran cantidad de ingredientes y es difícil de identificar la que come.

Se trata de sabores especiados, agridulces, picantes (razonable) que identificamos con lo que conocemos de la cocina china, pero pasado por la complejidad de elaboraciones de alta cocina. En algún momento se cuela incluso un plato con wasabi. O un agar agar sustituye la gelatinosidad de una aleta de tiburón (prohibido pescarlo) en una sopa.  El producto es bueno (vieiras de islas escocesas), aunque, a veces las sobrecocciones del pescado desvirtúen algo el resultado (ej. el abalón). En el bocado del pato lacado, se recoge el concepto bulliniano del simple bocado que te recuerda todo un plato. Algún dumpling lleva un aire de lecitina (de sabor apenas perceptible), y encontramos un pequeño homenaje a Enigma con la gelatina de naranja del final. Lo que sería más interesante, sería entender esta escuela minimalista que encabeza justamente Enigma, y depurar algunos platos de sus elementos de adorno y poner más en valor el producto desnudo y su cocción, más que pedir prestado al imaginario bulliniano típico algún detalle de homenaje “cosmético”. Pero esto requeriría un nuevo paso de gigante hacia esta adaptación de la gran cocina china a gustos punteros, al nivel culinario, como representa Enigma en estos momentos al nivel mundial y podría ser traicionar demasiado la tradición y la imagen que esperan los occidentales de esta cocina, actualizada sí, pero no irreconocible.  Tal vez convendría reducir también el número de platos, pero también el exceso forma parte de lo que los comensales esperan. La cantidad es apabullante y, por la obligatoria rapidez con la que se degustan, no deja tiempo para entender ni asimilar lo que se come.

En mi caso, tuve la suerte de que el nuevo manager de la casa quien colabora en mejorar el servicio de sala, Enrique Alonso, un asturiano que lleva 12 años en Londres, estuvo muy pendiente de mi mesa y de darme explicaciones pertinentes.

 Reconozco que disfruté. Aquella bola de fideos tostados, algunos entrantes frescos y estimulantes, el maravilloso tofu cortado en forma de anémona, la sopa de “tiburón” o el plato de dorada con una salsa acidulada (con la acidez de un chimichurri) que mezclé con el bol de arroz, me encantaron. Tal vez no tanto ese pato muy dulzón que se ofrece como primer bocado del menú, acompañado de un muy bulliniano polvo helado de foie-gras que se pierde un poco en un lado del plato. Lo interesante hubiera sido emular el memorable consomé de pato con ese mismo polvo helado de foie-gras que degusté al final de los años 90 en Cala Montjoi. Primera vez que se pasaba un foie gras congelado en una pacojet y que adquiría una textura sorprendente con el delicioso consomé frío.

Refrescantes y agradecidos postres de fruta, uno a base de un excelente granizado de agua de coco fermentada con fresas.

Dejé el algodón de azúcar donde estaba…En cambio me gustó esta nuez garrapiñada con queso azul, bocado transición entre dulce salado que hubiera situado justo antes del postre.

Y no pude degustar ni un solo bombón. Salí feliz pero derrotado, despidiéndome de mi amable y eficiente anfitrión sorpresa, con ganas de caminar un buen rato bajando Regent Street hasta Piccadilly, y bajando la cena, cuya digestión estuvo mucho más fácil de lo que hubiera podido imaginar…

El Banquete

Más aun que en cualquier otro sitio, desaconsejo el maridaje, para no salir absolutamente saturado.

DIM SUN

Pescado

Cinco Sabores

A.WONG

WEB

LONDRES

ARBORESCENCE sept 2026 (LILLE)

Publicado por Philippe Regol el 15/09/2026
Publicado en: CROIX LILLE. Deja un comentario

OTRA SORPRESA MUY AGRADABLE EN FRANCIA , y fuera de París…

Restaurante urbano de las afueras de Lille, al que se llega por un jardín lleno de vegetación. De ahí el nombre del restaurante.

No lo tenía claro cuando mi amigo Alexandre Gauthier me recomendó este restaurante de Lille (de Croix exactamente, en las afueras de la ciudad) que ostenta una estrella michelin. Los textos de la web me parecían algo ampulosos o afectados. Por mi, hubiera visitado el restaurante de dos estrellas de la ciudad. Pero le hice caso a Alex y no me arrepiento. Siendo un estilo de cocina muy diferente al de la Grenouillère , en algunos platos se puede encontrar la misma elegancia. Salí de ARBORESCENCE feliz, con esta impresión que este restaurante YA es un dos estrellas (y mejor que muchos de esta categoría). Producto, complejidad asumible, personalidad, mucho sabor (y sabores), elegancia de los emplatados, servicio excelente y cercano, marco agradable.
De hecho, su cocinero, Félix Robert, trabajó en la Grenouillère varios años como chef pastelero, luego se fue a la partida de pescados y salsas en Maison Troisgros-donde tal vez se aficionó a este bendita acidez, marca de la casa de Roanne- y, al final, estuvo en Ryugin de Seiji Yamamoto.
Pero un curriculum brillante nunca es suficiente si no se construye al mismo tiempo una personalidad.
¿Lo que me encantó en esta visita a parte de lo queacabo de decir? Un dominio de las hierbas y de las especias, fruto de unas historias cruzadas con su pareja tailandesa de siempre, Nidta Prathum , que ya conoció en la escuela de Hostelería del Touquet y que se formó en sumillería.
Pero aquí, aprecio un control férreo de un posible exceso aromático o de dulzor, habitual en este tipo de cocina asiática. No se cae en lo previsible ni en una nostalgia empalagosa. Es una cocina elegantísima, sabrosa, fresca, estimulante en la que se integran los dos paradigmas sin que se perciba como una «cocina viajera». En mi opinión ya es un ⭐️⭐️en potencia. El mejor momento para visitar un restaurante es cuando ya se merece la distincción futura sin aun ostententarla formalmente. Es cuando mejor se observa esa tensión hacia la excelencia. Esto puede valer también, como lo he escrito en el post anterior, para un dos estrellas que busca una tercera.

Otra vez, no apunté el detalles de los ingredientes. Tampoco el cocinero pretende que se especifiquen en sus menús, de enunciados más poéticos que descriptivos. Déjemonos llevar por lo que nos sugieren sus platos con las fotos y las cuatro pistas que he dado en la introducción…


Su salmonete mi cuit, con alga frita y su jugo de espina, su bogavante, vino rancio y berros, su codorniz deshuesada y servida aplastada como una «smash burger» (¿»smash quail»? ), con su dentelle de piel y harina, o la inusual molleja de cocción que llamo «blanca», sin maillard, y rebozada en una especie de pesto thai con cereales tostados y crujientes, son solo unos pocos ejemplos que denotan un gran nivel de cocina, de personalidad y unas ganas de complacer el paladar. Frescor y acidez constantemente equilibrados por la «maîtrise» de la sutil calidez de las especias aromáticas y picantes.
Magnífico postres poco dulces (dulzor totalmente mantenido a raya desde el primer aperitivo hasta a la última mignardise que será vegetal!) como el cristal de isomal relleno de un «arroz con leche», en forma de una espuma helada de sake con matices de coco y saúco. Un postre extra que me sacó el pastelero. Y bien que hizo! Me acordé del dominio técnico con el isomal de un postre de La Grenouillère (como lo digo en la introducción, Félix Robert fue jefe de pastelería allí durante años).


El servicio de sala está a la altura. Profesional, pero con naturalidad, cercano y empático, está dirigido por Nidta , también encargada de la carta de vinos y que supo convencerme de que tomara un sauvigon blanco muy especial: sin los típicos aromas frutales o florales que no me suelen gustar. Excelente.Acertó algo menos en el pinot noir a 13º ya que mi paladar ya no soporta que se supere el umbral de 12º o 12º5 en la mayoría de los tintos.

Me ha sorprendido esa poca referencia al territorio, más allá del producto marino que, evidentemente, se supone local. Solo vi un suculento ravioli de queso de Maroilles, nombre que delata que estamos en el Norte y Flandes francesas.

Lo vale. Hay dos menús más económicos de 115 y 145€.

Coliflor

Sardina

Crudo de cigala

¡Dios, qué brioche!

Calabacín en tempura, coco, chile

Ostra a la brasa rúcula, tártar de algas

Bogavante, pan, rancio, berro

Salmonete,lechuga de mar, wasabi

Detalle naïf de un majado muy sabroso que espera su caldo.

Ravioli de queso Maroilles, jengibre y albahaca

Codorniz aplastada con su crujiente de piel y pan, seta

Cocción perfecta. Y otro jugo extraordinario de pimienta y ponzu. No hacía falta los condimentos de al lado. Se sirve con un chupito de un rico consomé avinagrado.

Molleja, galanga, citronela

Una molleja de cocción «blanca», casi de una textura de seso y de una frescura gustativa inusual. Interesante este cereal concassé que aportaba crujiente. Fijaos como la complejidad estriba en un simple rebozado, no en 15 cositas desperdigadas en el plato.

Melón verde, capuchina, merengue

Me gusta esta presentación de corte helado.

ORYZAE

Espuma de arroz con leche al sake, helado de leche de coco, gel de vinagre de saúco, koji

A partir de una idea de arroz con leche. Un postre que el pastelero quiso añadirme al menú. Valió la pena. Uno de los mejores postres que haya comido en meses. Por su textura externa cristalina, su azúcar controlado, sus matices en los que ninguno dominaba, ni el alcohol del sake (¿amazake?).

Ya levantándome para salir- me esperaba el taxi- el camarero llega con la última mignardise helada. Me fui sin saber lo que era…pero con la sensación de que existe una fine dining que tiene todavía algo que decirnos. En Francia también…

Invitación a las copas de vino.

Y regalo de Nidta de su libro sobre el arroz.

ARBORESCENCE

Croix (Lille)

Web

Instagram restaurante_arborescence

Francia

LA GRENOUILLÈRE sept 2026 (La Madeleine sur Mer)

Publicado por Philippe Regol el 12/09/2026
Publicado en: FRANCIA, La Madeleine sur Mer. 2 comentarios

Es mi 4a visita a esta maravillosa casa de la Costa de Ópalo. Después de 8 años, llevo todo el verano pensando en este posible viaje que me ha ido acompañando en mis pensamientos y que, después de esta visita, permanecerá durante grabado, espero, mucho tiempo. La imagen mental de este viaje, que me llevó de París a Londres pasando por Lille y La Madeleine sur Mer, será sobre todo ese momento en La Grenouillère y mi conversación con ALEXANDRE GAUTHIER, sin duda uno de los cocineros más sinceros y de las mejores personas que conozco en este mundillo. Y lo digo a pesar de mi emocionante reencuentro con Pierre Gagnaire, la estupenda cena en L’Arborescence de Lille (antiguo chef de La Grenouillère) o de la interesantísima cena en Wong, el único dos estrellas de cocina china en Europa, (cena que me fue explicada por un amabílisimo»maitre» de origen asturiano que lleva 12 años en Londres). Espero poder tener el tiempo de hablar aquí de todos estos sitios y momentos, así que mis posts no entrarán esta vez en cada de detalles de los platos, si no en observaciones más generales. Decidi no aptomar notas para poder disfrutar de las comidas, pensando que los menús impresos me ayudarían, pero no siempre fue así.


Conozco a ALEXANDRE GAUTIER desde hace más de 18 años. Él formaba parte entonces del movimiento de la joven cocina francesa que quería despegarse del neoclasicismo de una cierta alta cocina gala (hasta la Nouvelle Cuisine se había convertido en runrún), sin lanzarse en los brazos de la mal llamada cocina «molecular». Bras,Gagnaire o Passard podían inspirarles a todos aquellos jóvenes ,pero buscaban su propio camino. No todos lo encontraron: Barbot sin duda que sí, pero sobre todo Gauthier que supo dar otra vida a la casa familiar que su padre, aun en vida, le traspasó. En seguida se recuperó la estrella perdida y, más adelante, hubo,por supuesto la hermosa reforma del espacio, con también las «huttes» de alojamiento, inmersas en la naturaleza circundante. Pero sobretodo hubo una apuesta valiente por una cocina muy personal y de una belleza de buen gusto, no la del adorno, que reflejaría elegantemente el entorno. Y este don por la belleza, Alex lo tiene innato.
Sabores delicadísimos (Gauthier me comenta que se le ha criticado a veces su falta de potencia sápida) pero que se expresan como suculentos susurros gustativos a los que quieran escucharlos. Nada estridente ya en su cocina, todo es ternura y amabilidad en la degustación, aunque nunca banal. La sabrosísima glace de ave que unta las crestas de gallo llegará en su momento oportuno, pero, para Gauthier, no puede ser un recurso repetido en un menú.
En ninguna de mis cuatro visitas anteriores he encontrado tanta claridad en el mensaje como esta vez.Gracias a un dominio total de la técnica, se consiguen bocados inolvidables como su empanadilla de leche y buey de mar (casí su plato signature), su emocionante flor de calabacín rellena de suflé de cigala o el propio calabacín con un estimulante caldo de nabos fermentados ligado con beurre blanc, que me pudo recordar un momento, aunque en más ácido ,al mejor gazpachuelo. Contadas veces la emoción me nubla la vista en estos menús de alta cocina. Sin duda , más allá de dos o tres platos que se van sucediendo y que te empiezan a provocar como una sonrisa interior de felicidad, está también el entorno plácido, soleado y verde de este final del verano, el largo viaje para llegar, y por supuesto el reencuentro con un amigo. Todo influye en estas lágrimas que afloran después de esa empanadilla de flor de leche, esa mórbida flor de calabacín llena de sabor a mar o ese mismo calabacín crocante con su caldo untuoso y ácidulado. Un latigazo en el paladar después de aquellos bocados delicados.
En esta cocina, me seduce su «naturalité», pasada por el filtro técnico y estético del cocinero.Emplatados sobrios y bellos. Ausencia casí total de «dulce salado»(solo un poco en un salmonete con katsuobushi del mismo pescado,semillas de colza y unos gajos de ciruelas quetsches que ni aportan ni molestan).
La acidez se reivindica hasta en un chupito de ruibarbo y agraz que el sumiller ofrece como «trou normand» metafórico antes de los postres.Pedí repetir.
El final «dulce» me entusiasmó. Control total del azúcar, hasta en los bocados a partir de los higos, fruta habitualmente dulzona.Delicadeza, frescor y un cilindro coulant muy saboso y frágil de queso de cabra que sirve de «queso preparado». Se recomienda su degustación al inicio de la secuencia. Bocado puente entre lo dulce y lo salado. Se rompe entre los dedos y , como en todos los otros postres, es de textura etérea y el dulzor se insinúa nsin imponerse. Dejan que se expresen los aromas de las frutas.

El azúcar es un sabor demagogo y banal , casí vulgar. Aplasta todo lo que le rodea con su engañosa amabilidad. Impone su ley y el comensal despistado se deja seducir por su recurso emplagaso y fácil.


El servicio de sala disfruta en el espacio, empatiza con las mesas, explica los platos sin insistencia.Simpatía y naturalidad a raudales. La amabilidad relajada es la auténtica «materia prima» en la que se basa un agradecido servicio de sala. Después vendría la competencia que, como la técnica en el mundo de la cocina, no se tiene que notar. Se da por hecha. En la vasta sala de La Grenouillère todo fluye…como el riachuelo que cruza la finca y que albergaba antaño las ranas que le dieron el nombre.

Curioso que, a pesar de los más de 1500 kms que les separa, haya percibido las mismas sensaciones que cuando visito Culler de Pau. Hay lugares que irradian un «no sé qué», una belleza contenida, una humildad y honestidad de las personas. Es la mejor expresión de lo que es para mi la auténtica alta cocina, la que intenta dar un sentido a las cosas que se hacen, en un momento en el que ella misma, a veces, se mira en el espejo y no se agrada.

Ambos entran cada año en las quinielas de la guía roja. ¿Qué importa? Espero que las tengan un día. Pero es como si ya las tuvieran. Alex me confía que su estilo de cocina no entra en los gustos de la guía, pero Michel Bras tampoco entraba, y las consiguió. Lo cierto es que, como lo explicaba recientemente, es justamente ahora cuando estos cocineros (le podría añadir Paco Pérez) expresan mejor, con sus dos estrellas, la excelencia, sin duda por esa tensión en alcanzar el ansiado reconocimiento.

El aperitivo en el jardin

El camino desde la habitación (La «Hutte») y el restaurante.

Alexandre Gauthier con su chef ALIX MARQUANT a su izquieda, que lleva más de 12 años en la casa (sale ya en una foto del 2014) y su imponente equipo .

Muchas gracias a Jessica Demortel, la directora, por la acogida y todos los detalles.

La cocina

La cuisine ouverte

Menú Almuerzo 245€

Poco descriptivo…

Jugo de avinagrado de zanahoria rallada

Calabacín

Pétalos de cigala y rabanitos

«Fondo marino»

Requesón y caviar

Blinis de piel de leche, buey de mar

La masa lleva solo un poco de harina de maíz y clara de huevo. El plat signature. ¡Cuánta delicadeza!

Gambitas grises y sus cabezas crujientes

Una sopa fría? Casi un gazpachuelo. Brutal.

La mejor de las sopas frías.

Calabacín crocante con caldo de nabo fermentado y beurre blanc

Flor de calabacín con suflé de cigala

Bocado para recordar siempre…

Cigala con ciruela quetsche ácida

No siempre la fruta es dulzor.

Una rodaja de una enorme cigala tronco sobre un lecho de miga de pan aliñado se escondía debajo de una finas láminas de ciruela ácida. Aquí no se presume de producto. Como en el caso de las gambas grises, el comensal lo descubre al destaparlo. Grandioso bocado.

Katsuobushi de salmonete

Salmonete con su propio katsuobushi, granos de colza

Y unos gajos de ciruela mirabella que eran prescindibles (ver vídeo). En su lugar hubiera dado mucho más protagonismo a las virutas de katsuobushi.

Ciruela con katsuobushi en preparación.

Hígado de salmonete

Piel de pollo asado

Sepia , gelé de ajo ahumado

Una láminas apenas tibias, tiernas, melosas con una gelée de ajo llena de umami. Una aportación fantástica.

Una maravilla de plato. Cada vez más me emociono con este tipo de cocina, que dice mucho con pocas palabras. Algo que se apoya en un producto para sacarle lo mejor o lo inesperado. Esta textura de sepia a láminas me recordó lo que hace Alléno con su wagyu.

Un anecdota: hace una decena de años, se organizó una cena al nivel mundial y, la misma noche, unos 20 o 30 cocineros cocinaron fuera de su casa, en el restaurante de quien les tocará. El movimiento se llamaba «Gelinaz». Alexandre se fue a cocinar a Pádua en Le Calandre y Albert Adrià en La Grenouillère. Alex ni llegó a conocer a Albert. En su próximo viaje a Bacelona, le animé a que visitara Enigma.

Siempre he preferido los boletus ligeramente cocinados.

Crestas de gallo con glace de pollo rustido

Judías verdes y «haricots beurre»

Como un tsukune de codorniz

Me gustó mucho el bocado pero menos el praliné de avellana de debajo.

Ancas de rana

Alex mantiene, por respeto al pasado, este plato de su padre en los menús. Mantequilla fundida (tal vez demasiada) y acidez.

Ya no se recogen en el riachuelo cercano. Se traen de la Bresse o de la Dombes.

El mejor de los fingers bowl…

Agraz y ruibarbo. ¿Un trou normand?

El jefe de sala y sumiller Rodolphe Pugnat.

«Feuilleté givré»

No recuerdo lo que llevaba a parte de la confitura de higos. Su textura hiper helada y crocante me encantó.

La vajilla blanca me gustó. Sin ser clásica,ya tenía unos detalles que rompían la monotonía como estos platos «rotos» que no esperan ninguna reparación de tipo kinstugi...

Timbal de queso de cabra

Un secuencia de postres como a mi me gusta. Frescor ( y es difícil con una fruta como el higo), muy poco azúcar añadido ( en la papillotte solo estaba la fruta) y el isomal que encerraba el el higo estaba finísimo.

Café y sobremesa en la parte antigua de la casa.

El bombón de chocolate blanco, con capa gruesa de manteca de cacao, nunca me ha gustado.

LA GRENOUILLÈRE

La Madeleine-sur-Mer

Francia

WEB

HOSTAL del PINÓS (Solsonés)

Publicado por Philippe Regol el 01/09/2026
Publicado en: El Pinós Solsonés. 3 comentarios

Hace unos días me llevaron al hostal (fonda o restaurante) más antiguo de Cataluña. Abrió en 1524. Se encuentra justo al lado del santuario de El Pinós en el Solsonés profundo, una comarca cuyas algunas partes no tienen más de 2 habitantes al km2.

Estos parajes son increíbles, y la temperatura nocturna, a 800m de altitud, es de lo más agradable.Un auténtico refugio climático a una hora y cuarto del bochorno de Barcelona. A pocos kms de El Pinós, se encuentra el convento de El Miracle (hice un post en el 2023, pero no lo encuentro), con su desconocido retablo barroco y su más conocida quesería (los cocineros de Barcelona suelen usar sus quesos, como el famoso El Claustre). Tiene también habitaciones en antiguas celdas acondicionadas y anexos con apartamentos. Un sitio ideal para reuniones o desconexiones del ajetreo.

Volvamos al Pinós. A principios del siglo XVI, los monjes del santuario, cansados de dar hospitalidad gratis a los viajeros, enfermos, pelegrinos o “rodamons”, decidieron empezar a cobrar por la comida. Hasta grabaron sus intenciones en la piedra del dintel de la puerta de entrada. “Hostal és perqué sense diners no donen res”. Y esto, sin cerrar nunca en estos más de cinco siglos, si no es por alguna reforma o unos días de vacaciones. Efectivamente el establecimiento está perfectamente reformado, pero manteniendo su encanto rústico. Y “los dineros” (pocos) de hoy son 16€ para un primero, un segundo, un postre, vino a granel y gaseosa.  Esta fonda, regentada por Mònica Segués, con aun la ayuda de su abuela en los fogones, reivindica evidentemente la cocina tradicional catalana. ¿Inmutable? ¿Eterna? Seguramente no. Y me gustaría conocer el enunciado de los platos que se fueron sirviendo en las diferentes etapas, a los comensales.

El precio es imbatible

Cerdo y cordero (al menos el que se sirve a la brasa y algo pasado de cocción) son de proximidad, y se puede pensar que ya se comían entonces, pero sin las patatas de hoy. Ni tampoco la patata enmascarada con su butifarra negra que indujo a su nombre. Y la escudella, o algo que se le pareciera, se mantiene como plato bandera de la carta de hoy. En cambio, el arroz amarillo fosforito con su langostino habrá sido, en algún momento, una aportación “moderna”. Como el atún de lata que acompaña la ensalada de tomate, y el propio tomate. Por otra parte, estoy seguro que todo lo que se propone en la carta actual no es casero.

Lo que sí provendría de la Edad Media (Llibre del Sent Soví y Llibre de Coch) sería la crema catalana y en El Pinós se sirve una, por supuesto casera, que me encantó. De las mejores que haya comido. Primero me preguntaron si me gustaba muy quemada o poco. Me gustó ese detalle. Aprecio cuando la capa de azúcar es fina. Y ocurre pocas veces. Se suele necesitar una escarpa para romper la capa del disco. Sabor a caramelo que anula las posibles delicadezas de la crema. La capa cristalina del Pinós (a condición que se pida poco quemada), estaba finísima y delicada. Y la crema en sí estaba de una sedosidad perfecta. Sin duda lo mejor del menú, a parte del ambiente del restaurante, lleno cada día hasta la bandera, el decorado y las maravillosas vistas.

Vistas desde uno de los salones privados

Pan blanco

Tomate con atún

Macarrones

Patata enmascarada

«Paella de arroz»

Cordero con patatas

Mel i Mató

Crema Catalana

Lo mejor de la comida.

La brasa

El santuario

El Pinós es el centro geográfico exacto de Cataluña

No hay nada más bonito que un rebaño de dos cientas ovejas que te corten el paso. Quiere decir que el territorio está vivo y que quedan payéses para cuidar de la naturaleza.

Hostal  Pinós

El Pinós

Solsonés

Web

EL TRUC agosto 2026 (Agramunt)

Publicado por Philippe Regol el 30/08/2026
Publicado en: Agramunt. Deja un comentario

Iván Minguel, Jordi Camps, SERGI ARITZETA, Joan Cabezas

Un buen amigo de Solsona me acaba de llevar a EL TRUC de Agramunt. Un restaurante que ya seguía en Instagram. Sus publicaciones ya me inspiraban buen rollo: equipo joven, sin personalismos, cocina del territorio retocada, pequeño restaurante sobrio y luminoso sin folklorismo decorativo, y videos que transmiten muchas ganas de cocinar y de hacerlo bien. Durante la comida (los cocineros salen a la mesa para reforzar un poco la sala e interactuar con los clientes), SERGI ARTIZETA me comenta, como de pasada, que ha trabajado en Enigma y en Alkostat, y que es también gran admirador de Germán de Al Marge. Para mí, ya son las mejores referencias. Busco en internet y casi nada publicado sobre este restaurante. Y, sin embargo, me parece de lo más interesante. Sin duda es el restaurante que hay que visitar si se va a Agramunt, la capital catalana de los turrones y chocolates con la marca Vicens y Jolonch omnipresentes.

Creo que llevan poco más de tres años abiertos y ya tienen su clientela fidelizada. Su atractivo menú semanal de mediodía a 23€ llena el comedor y son posibles futuros clientes para volver a cenar en otra ocasión. Me parece un Bib Gourmand de libro.

A nosotros nos hicieron un pequeño “degustación” personalizado (suele costar 65€) del cual destacaría el goloso mar y montaña de morro de cerdo frito con sepia a la brasa (plato ganador de algún premio) con su vinagreta asiática (también en los pueblos les apetece jugar con sabores viajeros), una deliciosa “pilota” de cordero con allioli de anguila ahumada y salsifis, y una impecable codorniz de Las Landas con oligarum en su perfecto punto de cocción. Ya os decía hace unos días, que estas codornices, que aquí no somos capaces de criar y no sé el motivo, nos están dando muchas satisfacciones.

Muy cerca de allí, en el Solsonés, se crían pollos de mucha calidad (La Cajola, Dpgés) pero, hace unos días, David del Mantis, me comentaba que los clientes no responden cuando ven un plato con pollo en la carta, al menos, quizá, que sea un pollo del Prat o pularda del Penedés como en los restaurantes de su zona. Todo tiene que ser “coquelet”, pichón o codorniz.

Una pequeña crítica sobre la coca de mató, higo y un boquerón en vinagre que ni consigue hacer el contraste “dulce-salado” en boca. Un higo que me hubiera gustado encontrar en una buena coca dulce, o postre de otro tipo, al final de la comida. Encuentro siempre más fruta en platos salados que donde toca, que sería en los postres… Y esta vez tampoco falló la cosa : me sirvieron postres con hinojo y cebolla, en plena temporada de fruta de hueso de Lleida (mirando sus cartas, vi que tenían algún postre de ciruela que me hubiera encantado probar).

Con el tema vino, sí que se acertó de pleno. Joan tenía preparado un tinto ecológico bien refrescado de la Conca de Barberá a 11º de alcohol, una mezcla de trepat y garrut. El vino “de soif”, que necesitábamos en ese día de calor veraniego del Pla d’Urgell.  

Secallona de Cal Serra

¿Por qué no acompañado de un trocito de pan de con tomate?

Es la Cataluña del cerdo, casi nunca bien criado y hacinado en enormes granjas, verdaderas industrías de la carne gestionadas como empresas, lejos de la ganadería tradicional (DPagés en Solsona es un oasis en este mundo).

Coca de mató con higo y boquerón

Como lo explico en la introducción, conjunto soso y dulzón.

Tienen una foccaccería (La Molla) pero me gusta que propongan en su menú al menos una coca. Esta comarca es La Meca de la coca. Donde nació. No sé si tendría mucho sentido abrir una pizzería ( o esta foccaccería…).

Escalivada con bonito

Muy buena escalivada y muy buen «punto de no-cocción» en el bonito, pero con un poco más de condimentación (sal, picante,etc).

El pan de Pa d’Abans de una acidez deliciosa.

Morro de cerdo frito con sepia brasa y vinagreta asiática

Absolutamente delicioso. Recomendé cortar la sepia en tallarines gruesos para poder combinar mejor los dos productos. Aquí se coge el riesgo de que el comensal coma la sepia de un bocado.

Fideos a la cazuela con butifarra de conejo

Excelente plato con el justo punto de dente de este fideo agujereado (o macarrón fino). La butifarra del «tupí» recuerda estas carnes que se confitaba en estas vajillas de barro y se guardaban en su grasa. Desde la orza andaluza hasta la tupina gascona de mi abuela. Me gusto que se refrescara con abundante cebollino.

Carrileras de conejo con rebozuelos, puré de boniato y demi glace

Exceso de dulzor en el plato. Los «rossinyols» mismos son una seta algo dulce. Aquí solo con unos puntitos de puré sería suficiente y una salsa más «viva» en acidez y frescura.

Pilota de cordero con salsifís, cebolletas y salsa con allioli y anguila ahumada

Excelente. Plato muy goloso. Con solo salsifis, para la aportación vegetal, hubiera sido suficiente guarnición, y con la salsa algo más fluida.

Codorniz en oligarum con cebolla caramelizada, uva y ciruela

El ave perfecta de cocción y bien condimentada. Tal vez un exceso de dulzor en el acompañamiento. Iván, en la sobremesa , propuso algo de agraz (para mantener aquella idea clásica de «codorniz y uva»). Me gusta la idea de este zumo de uva verde que podría impregnar alguna verdura o alguna delicada samfaina.

Cítricos, granizado de azahar, hinojo

Un postre con muchos componentes (demasiados elementos crujientes, hinojo algo fibroso), algo deslavazado.

Cebolla rellena de praliné de turrón

Me gustó el crujiente. Buena técnica.

Muchas gracias por la invitación a las bebidas.

EL TRUC

Agramunt

Urgell

Instagram eltruc_restaurant

GLUG agosto 2026

Publicado por Philippe Regol el 23/08/2026
Publicado en: Uncategorized. 2 comentarios

Glug, el gato naranja, añorado aun por la pareja y homenajeado en el logo , puede estar orgulloso de sus amos…

IVÁN GARCÍA y BEATRICE CASELLA con parte del equipo (que ha crecido mucho: buena señal).

Tercera visita a GLUG en sus dos años y la casa se ha asentada como una taberna ( o barra) gastronómica de primer orden en la ciudad. Esto es lo que pasa cuando gente joven sabe atreverse a montar algo cuya pretensión no está en las apariencias sino en el plato que se ofrece.

Una simple cocina artesana, “cosida a mano”, sin productos de lujo, pero sí de gran calidad. Recordaré esta codorniz (la misma que usa Rafa Peña en su Gresca), cocinada a la perfección, con un ñoqui sin gluten de sus interiores absolutamente delicioso y con un jugo digno del más grande restaurante estrellado. Un plato que incita a volver, más aun que el plato signatura de la casa (consomé de cebolla con raviolis de Comté: aquí el parmesano se entendería, pero creo que después de sus vacaciones me dijeron que iban a usar El Ferrer de Cal Music…).

Lo he dicho varias veces: lo que hace grande gastronómicamente una ciudad, no es (solo) sus super restaurantes gastronómicos con estrella. Estos, en todo caso, sirven de imagen internacional o de “locomotoras”, pero son esta infinidad de pequeñas tabernas, casas de comidas, bistrós los que la hacen ser una capital, y también lo es Barcelona, en este sector. Lo que sobran son los restaurantes exclusivamente pensados para captar un público internacional poco exigente a quien le importa más el envoltorio, cocinas italianizantes mediocres que van floreciendo, y muchos cócteles para olvidarse de lo que están comiendo.

En Glug , Italia también está presente elegantemente con sus platos de pasta casera personalizados y la impronta característica de sus aliños: el tomate confitado brutal de la ensalada “giardinera”, el pesto de sus cappeletti, su ya célebre croqueta de macarrones de la yaya (o nonna) o ese gnocchi delicioso, como una “bomba” suave de codorniz. La etiqueta será difícil de poner, pero no nos importa. Es una bistronomía abierta a una clientela joven con algo de inquietud, deseosa de gastarse 40 o 50 € en comida de calidad y sabrosa, que salga de los caminos trillados, antes que pagar lo mismo o más caro, en antros de moda del cuadrilátero de oro del Eixample. Pero ese chaflán París/Calabria a 200 m de c/Josep Tarradellas, tampoco es un mal sitio…

Me confeccionaron un menú de media raciones de platos nuevos, pero esta opción existe a 65€:

Sidra de pera de 7º. Es lo que me apetecía.

Ensalada de «giardinera», berenjena, morro de cerdo

Tomate confitado brutal que se apodera un poco del resto, en particular de esta charcutería que serviría sola para picar, como si fuese la mortadela de los restaurantes italianos. Brotes de col encurtidos.

Tomate relleno, gamba blanca y cereza

Agua de tomate y pimiento con una muy agradable acidez y algo de picante. Aconsejo rociar el tomate con ella previamente a la degustación. (La decoración de la vajilla despista un poco en la foto. Por eso prefiero los platos monocolores).

El pobre higo esperando que alguien le adopte para algún postre. Esta fruta se pregunta, cómo es posible que, siendo una de las frutas más dulces que existan, la llamen más para platos de entrante que para un buen final de comida…

Setas de verano, ajo blanco, aestivium, higos

Muy sabrosas. En vez del dulzor del higo (el rebozuelo ya es dulce de por sí), añadiría una punta de ajo y de vinagre al ajo blanco, que por eso se llama así. No hay que tener miedo al ajo. Forma parte de nuestra identidad no solamente catalana o española, sino mediterránea. Ahora en las cartas encontramos más eneldo que ajo o cebollino…Seguro que este higo inspirará Beatrice para un excelente postre de fruta de temporada (el higo ha empezado pronto este año).

Cappelletti de tomate, pesto , tomate amarillo y queso Bauma de la Garrotxa

Delicioso plato de pasta de verano, con esa ligera emulsión de sopa de pan tostado.

Atún Balfegó, suquet de gambas, daditos crocantes de salsifís, caracoles bovers

Un mar y tierra suculento y original. Deliciosa la bisque.

Codorniz con gnochi de sus interiores, judías verdes

No se ven en la foto todos los ingredientes, ni la salsa que me pareció de 10 (pedir cuchara o pan).

Igual instauro una nueva manera de valora un menú de un restaurante: «¿Por qué plato volvería mañana a comer a este restaurante?»

También me pasó con la codorniz de Caja de Cerilla de Madrid o la de Al Marge del verano pasado. Estas codornices bien criadas en semi libertad (suelen venir de Las Landas o de Bresse), evidentemente bien cocinadas y condimentadas, están dando, a veces, más satisfacciones que algunos pichones…

En esta casa, se da particular esmero al momento del postre. Razón de más para no endulzar en exceso la parte salada y llegar al final con ganas de dulzor. Bea es una excelente pastelera. Disfrutemos la originalidad de sus postres:

Corte helado: albaricoque y huacatay

«Pesca di Prato» con fresas

(En la foto, falta la otra mitad que me había comido). «Pesca» en italiano es el melocotón. También en Francia de pequeño, merendaba alguna vez un postre parecido que imitaba, en un trampantojo rústico y naïf, el aspecto de un melocotón. Aquí con una pastelera y fresas. ¿Y por que no «pesca con pesca» ya que es plena temporada de melocotón? Y un helado de melocotón.

Me gustó ese vino dulce italiano de 4 º para acompañarlo. En el postre no se notaba mucho. ¿ Y recuperar, para macerar la fruta, el desaparecido y vintage licor Maraschino de la Italia del Noroeste?

MERECIDÍSIMO Bib Gourmand

Vacaciones del 1 al 16 de septiembre. Abierto los domingos enteros.

GLUG

Barcelona

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LA VENTA agosto 2026 (Barcelona)

Publicado por Philippe Regol el 19/08/2026
Publicado en: BARCELONA. Deja un comentario

No recuerdo a partir de que fecha dejé de subir al Tibidabo para cenar a LA VENTA. Solo sé que formó parte de mis restaurantes favoritos en una época en la que buena parte de gastronomía barcelonesa estaba instalada en la Upper Diagonal.

En verano, subía a La Venta también para disfrutar de esos dos o tres grados menos de temperatura que se apreciaban cuando se llegaba a la ladera del Tibidabo(con este verano que tenemos ahora, ya no estoy seguro de nada…). Después de cenar, tomaba mi primera copa en la terraza del Merbeyé, con sus vistas a la ciudad y bajaba andando hacia la plaça Kennedy. En invierno subía a comer para disfrutar de los tímidos rayos de sol. La comida era lo que era, pero hace 30 años la cocina en Barcelona también era lo que era, y no me podía permitir muy a menudo el Reno, Jaume de Provença, Can Majó o ni siquiera Tram Tram, cada semana.

Ir a La Venta era como hacer una pequeña excursión sin salir de la ciudad, coger el Tranvia Blau y respirar el aire del la Serra de Collserola. Aun no entiendo cómo he podido dejar pasar tantos años antes de volver.

En esta casa siempre se ha comido lo suficientemente bien como para poder volver, pero nunca para que sea una referencia gastronómica.

Siempre fue un local con un aura especial para la Gauche Divine de los 70, o los habitantes de la parte alta. Los políticos y hombres de negocio tenían (tienen aun, imagino) sus comidas en los privados.  A La Venta no se va solo a comer, menos a comentar la comida. Se va a celebrar eventos, a negociar, algunas viejas parejas acuden, lo vi la otra noche, casi a cumplir con un rito de romería pagana. Y los cambios que iban apareciendo, que nunca habrán sido bienvenidos, siempre se habrán hecho a dosis homeopáticas. Efectivamente, ha sido un barco grande difícil de manejar. Una casa en la que la evolución gastronómica ha sido lenta y a trompicones.

La nueva época de este local, antiguamente una simple venta para carruajes del 1903, empezó en el 1975, con su compra por parte de Fernando Amat (el fundador de la mítica tienda Vinçon), y Paco Bosch quien, lo recuerdo, atendía en la sala. Si la memoria no me falla, al final de los 90 (no recuerdo la fecha exacta), mi antiguo profesor de la escuela Arnadi -Hoffman, Bernard Benbassat hizo un asesoramiento culinario de cara a refinar un poco su carta. No quiero imaginar las resistencias a la que se pudo enfrentar con la plantilla de entonces. Aquel profesor nos decía, lo recuerdo, que las finas hierbas como el cebollino se tenía que picar al momento, sino apestaban al cabo de media hora. Haberse formado con Robuchon se apereciaba hasta en estos detalles… En un restaurante como La Venta, que puede servir centenares de clientes al día, con salones para bodas y banquetes, tanta exigencia debió ser difícil de cumplir.

(En mi cena de hace un par de días, vi que se pone casi sistemáticamente  ese brote “todo terreno” de sabor random que no aporta nada. ¡Que vuelvan el cebollino y el perejil!). De aquella época de Benbassat, recuerdo raciones más escuetas sin duda, pero con unos platos más cuidados, y demi glaces más brillantes.

Pero duró lo que duró, y aquella subida de nivel no habrá impedido que la casa tuviera, más adelante, problemas económicos importantes, lo que hizo que apareciera en 2012 un nuevo propietario, Luis Vinyes, casi vecino del restaurante y enamorado del lugar, y que lo rescatara.

También recurrió, un par de años después, a un asesoramiento, esa vez pre nouvelle cuisine, recurriendo a su buen amigo Francesc Fortí del Racó del Binu. Aun queda en la carta su soufflé helado de naranja que el mismo Fortí descubrió, hace unas cuantas décadas, en la legendaria Maison Pic de Valencia.(Para los que tienen dudas sobre el origen de este postre : Aquí lo recuerdo).

En mi visita del otro día, me hubiera gustado conocer al nuevo cocinero encargado de la casa. Es el propio hijo del mismo empresario que compró la empresa. Luis Vinyes hijo, recaló, después de toda un largo periplo profesional por el mundo, en la cocina del restaurante de su padre, hasta tomar el mando completo del negocio. Me hubiera gustado poder hablar de los cambios que quiso realizar y de las dificultades a la que se habrá enfrentado. Pregunté si estaba presente. Se me dijo que sí. Pero nadie salió y no insistí. Al final, me enteré que no estaba aquella noche.

Mi impresión es que los cambios, que seguro que los hubo, no se perciben mucho, y diría que, tal vez, no se tengan que percibir : sospecho de que hay una voluntad de que todo parezca que el tiempo se ha parado.

Agradezco a Paula, quien lleva la comunicación, su amable invitación, y al jefe de sala por haberme hecho visitar aquellos salones, la bodega y el Mirador de La Venta, en el que se hacían menús degustación especiales en los años 2000. Aun recuerdo una comida allí. Esta sala, que ahora sirve de privado (creo que por unos 250€), era la mejor manera de disfrutar de las vistas panorámicas. Desde la parte de abajo del restaurante, nunca se han podido apreciar.

 ¿Será a partir de aquella visita cuando dejé de frecuentar la casa? No lo sé, Barcelona y su “eixample” empezaban a estar muy interesante en aquella época…  

¿Y qué tal la comida? Pedí el menú degustación para poder probar varias cosas. El más corto para no abusar. Había otro más completo. Todo muy correcto con posibilidades de mejoras. Lo repito, el volumen de clientela es importante (llegué aun con sala vacía, pero luego se llenó la terraza principal), y no hay que complicar mucho las cosas. Aquí la maquinaria parece funcionar sola, casi por atavismo. Cocina y servicio están obedeciendo reglas precisas. Introducir un cambio en los procesos culinarios o los protocolos de la sala, debe provocar conmociones.

 Encontré varias preparaciones un poco sosas, tal vez por prudencia (la consigna debe ser : que la gente pida el salero): la esqueixada (que pedí en extra), la coca de hojaldre, los bastones de berenjenas a la miel (pedí romesco, pero no tenían y me conformé con mahonesa, también muy suave). No me atreví a pedir allioli para la “butifarra amb mongetes”: el servicio de sala empezaba a estar atareado. No quise distraerles  con peticiones extravagantes.  Me pareció muy rico el chupito de salmorejo y la coca de hojaldre de escalivada, bien crujiente, hubiera podido rectificarse de sal solo estirando la anchoa.

Excelente la pera al vino que me recomendó el camarero (iba a tomar la crema catalana).

Croqueta

 Alguien habrá dicho : “Si se pide un vino a la copa, no se enseña la botella al cliente”. Al final conseguí hacer la foto.

Coca de escalibada con anchoa

Berenjenas a la miel

Merluza rebozada con mahonesa

Butifarra de Lleida con judías

Pera al vino

Creo que con frambuesa liofilizada. Aquí, cuando te traen un plato a la mesa no te marean con informaciones. Se deja en la mesa y punto.

Interesante este menú «Joven» que proponen, más o menos parecido al que tomé. Se tarifa al precio de la edad del comensal. De los 20 hasta los 35 (es decir de 20€ a 35€).Mirad la web en catalán, pero lo de la horquilla de edad no está especificado. En todo caso se ve una intención de relevo generacional en la clientela.

LA VENTA

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