Safo es un sitio modesto, con el confort mínimo. Dispone de otra sala con mesa corrida.

Hace un par de años vi en el instagram de SAFO, pequeño neo bistró de Girona, unos pies de cerdo con granada. Fue suficiente para que se me quitaran las ganas de visitarlo. Hay tantos sitios para visitar que, a veces, una simple mala impresión, te empuja a tomar estas decisiones tan drásticas. Pero tanto la recomendación, el viernes pasado, de Pitu Roca, como la de una persona del sector de la restauración que directamente me propuso llevarme, fueron motivos sobrados para reconsiderar la cosa.

Puede que, en su corta carta, siga encontrando algún pequeño motivo para no pedir algún plato, pero allí no estriba el problema. Esto pasa en casi todos los restaurantes y sería como ese “árbol” que no me debe tapar “el bosque”, que es mucho más importante. Allí cocina completamente sola (one woman army dirían algunos, pero las metáforas militares no están apropiadas cuando se trata de mujeres…).  MARIETA RICHTER, nacida en Kenia de padre mejicano.   A sus espaldas, años de cocina en La Pubilla, Gresca, Direkte o Berbena (donde aprendió a hacer el maravilloso pan que se sirve en el restaurante).

Con su pareja VÍCTOR MARTIN , que se curtió en el conocimiento de los vinos naturales  en el Bar Brutal de Barcelona, decidió abrir en el Barri Vell, a unos metros de la Plaça del Vi. Era como plantar una pica en Flandes : cocina personal de neo bistró, sin más referencia territorial, leo en la carta, que una escalivada con crema de anchoa y almendras, un buñuelo de bacalao (delicioso) y un «trinxat» tan poco ortodoxo que va relleno de sesos. El resto huele a Méjico, pero sin caer tampoco en un estilo “viajero” declarado. Todo está muy pasado por su filtro personal : ceviche, pero de nabos, gordita con ensalada de vieira, caballa curada con salsa de almendra tostada y unos brochazos de salsa tatemada que definiría como un romesco mejicano con sabores empireumáticos.

Tal vez no pediría el cabracho a la brasa con dátil (sería el equivalente del pie de cerdo con granada que me había echado para atrás hace un par de años), pero todo lo que comí me pareció interesante y rico. Repito, el buñuelo, con su topping de papada casera, sería el bocado que me haría volver. Y la gallette de espárragos brasa con brunoise de calabacín, que hubiera podido parecer algo sosa, gana mucho con su pesto de anacardos.

Pan casero

Se nota que Marieta domina las masas. Su pan de 70% de trigo, 30% de centeno y levadura madre, también lo atestigua. Y el rebozado del buñuelo o esa misma galleta que podría ser la base de un excelente postre a base de frutas de temporada. Curiosamente, en la parte dulce, no se explota del todo su talento de “pastelera salada o panadera”.

Hay que avisar que hay mucha casquería: oreja, lengua a la brasa con pico de gallo, carrillera, y ese seso que me hubiera gustado probar en una crujiente masa de buñuelo, aunque servido en ese mismo caldo de ibéricos, como si fuera una tempura. Tengo la manía de imaginar otros caminos posibles en un plato.

Marieta no presume de nada. Desde la humildad, cocina todo el día y no se le ve mucho en los eventos. Pero sus platos, algunos más atractivos que otros,(parece que le tiene miedo, a veces, a la suculencia), llevan, todos, su sello personal. Y esto es lo que atrae de esta casa y que hace, sin duda, que la gente mínimamente curiosa vuelva.

 Como me lo decía hace poco un amigo cocinero de la comarca, “aquí no es Barcelona, la cocina catalana ya se encuentra en muchos sitios”. Tan la tradicional como la actualizada. Y también los habitantes de la comarca tienen derecho a disfrutar con otros estilos de cocina (yo mismo, el viernes a la noche, volví a cenar a la Osteria del Ponte para comer unos espaguetis con bisque de langostinos y gambas deliciosos…).

Me olvidé de preguntar qué quesos eran, y porqué se proponían en los entrantes, y no justo antes de los postres.

Buñuelo de bacalao, lardo casero

Alcachofa brasa, salsa cacio e pepe

Galette de calabacín y espárragos, pesto de anacardo

Caballa curada, crema de almendra tostada, salsa tatemada

Brocheta de lengua de ternera a la brasa, pico de gallo

Se agradecían los brotes de cilantro para refrescar.

Oreja con huevo frito, judías y espinacas

Se notaba que era un plato del día un poco improvisado.

Ravioli de col rellena de «trinxat» y seso, jugo de ibérico

Como veníamos del Forum de quesos catalanes de «Formatgem» y que habíamos probado 20 quesos en el concurso por la mañana, no nos apetecía probar la tarta de queso. Ni el chocolate, aceite y sal que es un postre de salir del paso, ya demasiado visto en Cataluña. Marieta nos improvisó esta refrescante sanguínea con pomelo rosa que cumplió su función.

La buena recomendación de Víctor.

SAFO

WEB

Girona

Desde la mesa

El año pasado los HERMANOS ROCA acabaron de completar la “ocupación” de la antigua fortaleza militar de Sant Julià de Ramis, a una quincena de kilómetros de Girona, con la inauguración de su hotel y del restaurante de cocina tradicional FONTANÉ , en homenaje a su madre Montserrat Fontané.

Ya tenemos el Esperit Roca (1 estrella) , (ver mi post de hace más de un año), la espectacular bodega en forma de cúpula, con decenas de miles de botellas y ahora, en esta otra parte de la fortaleza, ese maravilloso espacio con vistas a toda la comarca. Solo por esta excursión, la visita sería imprescindible. Si se va en taxi , hay que especificar que se va al hotel o al Fontané, sino te llevan al aparcamiento del Esperit Roca (cosa que me ocurrió).

Me acoge muy amablemente ENRIC OLIU, quien me atendió durante muchos años en el Celler y que ha vuelto a integrarse a este proyecto, siendo casi vecino del lugar.

Este restaurante se reivindica como cocina catalana tradicional, aunque , lo veremos, estamos ante una cocina muy revisada. (Consultar la carta en la web). A los cocineros creativos, les cuesta renunciar a retocar estos platos de la tradición. Es entendible. Como lo vimos en el post anterior, la tradición es muy variable y nunca se queda quieta. Simplemente, el cocinero se tiene que preguntar lo que es modificable y mejorable y lo que es mejor no tocar.

Veremos que de los dos platos que más me gustaron, como el de la ensalada, estaba totalmente reinventado, inspirada en el gargouillou de Bras, pero aquí en más sabrosa y menos “conceptual”, simplemente como un hermoso, delicado y suculento reflejo del huerto de los Roca, acompañado del queso Ermesenda de Mas d’Eroles . ¡Bien por cocinar quesos de proximidad! El otro, también delicioso, era un pâté de campaña de cerdo con foie-gras, sin duda refinado, (o afrancesado), pero presentado tal cual, con solo una pequeña ensalada de brotes y encurtidos. Este plato no entraba en el menú que se me tenía amablemente preparado, pero hice bien en reclamarlo. En cuanto al suculento canelón de pularda, estaba ligeramente actualizado con sus láminas de pechuga a baja temperatura.

Pero casi toda la carta respira ambas direcciones: sabores y conceptos de tradición y revisitación propia de la casa : como la “escudella” de butifarra negra, macarrones del cardenal en terrina, coca de escalivada ilustrada con cuello de cordero guisado y sus mollejas . Hasta el suquet de pescado está retocado ya que se cocina a la brasa previamente y se une al “suquillo” posteriormente.

En cuanto al mítico carpaccio de pie de cerdo, que degusté en el primer Celler por el año 93 en su versión minimalista, (y que cociné a mi manera durante 20 años), se podría considerar como una nueva tradición, inventada por JOAN ROCA a finales de los 80, pero aquí se desdobla en el mismo plato con un guiso del propio pie, rodeado de un crujiente de patata. Dos platos en uno. El guiso estaba, sin duda delicioso, pero molestaba a la degustación del carpaccio propiamente dicho, el mismo recargado de toppings ,y de textura bastante pastosa. Lo interesante de este plato es cuando el pie tiene una mordida cartilaginosa y solo unos pocos elementos que aportan sabor (creo que se servía antes con una simple vinagreta daditos de ceps y judías de Santa Pau).

En el caso de Es Niu, plato emblemático de la historia gastronómica del Empordà y, más precisamente, de Palafrugell, orgullosamente recuperado por Joan y Pitu, su propio barroquismo forma parte de sus orígenes como plato de pescadores para la Cuaresma, que se fue complicando posteriormente en un mar y montaña con ave. Tripa de bacalao, salchichas, patata, pichón, botifarra negra, sofrito, vino rancio…Aquí el concepto mismo es recargado, pero se trata de un plato de afirmación identitaria. Simplemente se podría, al menos, aligerar la densidad de la salsa.

En cuanto al pijama, también una nueva tradición (tiene unos 70 años), encontré una pena que el flan (nunca se habían comido flanes tan cremosos y buenos como desde hace unos años), se trasformara en una densa crema hundida en el fondo de un plato y cubierta de tantos toppings. El flan es el núcleo mismo del postre (su “el pal de paller” como decimos en Cataluña) y el pijama es un “flan con cosas”. Cosas, como el helado y frutas, que, tal vez en forma de una delicada macedonia en corona, no le deberían hacer mucha sombra a lo que es principal. Estoy de acuerdo que un pijama da pie a una reinterpretación, pero no esta que veremos luego.

Todo esto que escribo aquí (y algún comentario más sobre la muselina de ajo que veremos después) lo considero reflexiones para el debate. No son certezas incuestionables, pero es lo que pienso y es lo que debatí luego en la sobremesa con CARLOS LÓPEZ y JORDI TURMO, los dos jefes de cocina de la casa. Y agradezco aquí que me hayan escuchado educadamente. No debe ser fácil capitanear un barco así, con la presión que supone llevar el nombre de los Roca por delante, con el volumen de trabajo que hay, y la complejidad de los platos que obliga a una laboriosa mise-en-place. Pero estoy seguro que la gente sale encantada de este Fontané.

Luego me encantó la larga y siempre estimulante sobremesa con JOSEP ROCA. También hace dos años y medio, después de mi visita a Normal, se desplazó para charlar. Sabe, tal vez, que no recibirá solo de mi los habituales y merecidos halagos que se les suele dirigir constantemente a esta familia. Pero creo que los cocineros van sobrados de reverencias. Se necesita , a veces, que se le diga respetuosamente al rey que no va del todo vestido. En todo caso, ha sido un momento muy agradable y recomiendo la visita a este «hub» gastronómico que es esta fortaleza, que pocos de nosotros tuvimos la ocasión de conocer cuando la ocupó Jordi Cruz y su Atempo (con Iñaki Aldey a la cabeza).

Última observación en cuanto a la cocina de FONTANÉ. Por mucho que se invoque el nombre de la madre, esto no pretende ser su cocina. La cocina de Monserrat Fontané se encuentra en su casa de comida adyacente al tres estrellas, (y donde comí solo una vez). Allí es donde se expresa en su sencillez y ingenuidad tradicional. FONTANÉ es otra cosa. Tal vez una reinterpretación de la cocina catalana burguesa, es decir de las “cases bones” en las que la escudella debía ser algo más que un caldo de verduras y unos trozos de cerdo. Este rico canelón de pularda con su pechuga a baja temperatura y coronada con trufa lo demuestra. Últimamente se habla mucho de la cocina del Sent Soví, pero tocaría hablar también, como me lo sugiere Pitu, de otro libro anónimo como La Cuynera Catalana de 1835, del cual, sin duda, podemos estar más cercanos que de las preparaciones medievales especiadas y precolombinas. El subtítulo al libro : «La cuynera catalana, ó sia, regles útils, fácils, seguras i economicas per cuynar bé. escullides dels autors que millor han escrit sobre aquesta materia».

     Un aceite excepcional

El pan excelente que se hace en el Celler

Como un vermut cuya receta muy antigua se recuperó. Especiado. Muy rico.

Oliva negra y anchoa, buñuelo de bacalao , sopa de verdura y menta

Ensalada de verduras de nuestro huerto del Mas Marroch y brotes tiernos con queso Ermesenda, frutos de montaña encurtidos, tomate confitado y hierbas frescas

Pâté de campaña de cerdo y foie gras, con brotes y tostadas

Carpaccio de pie de cerdo con vinagreta de ceps, colmenillas, judías de Sant Pau, piñones, patata crujiente y guiso de pie de cerdo

Escudella de botifarra negra con «pilota» y verduras encurtidas

Muy rica, pero sugiero un poco más de fluidez y repartir la pilota, algo densa para cortar con la cuchara, en 4 o 5 albondiguillas.

Lomo de bacalao confitado con samfaina y muselina de ajos tiernos

Excelente samfaina, bien compotada, que aquí sustituye el coulis de tomate del histórico plato de Josep Mercader. El bacalao algo demasiado desalado, en la línea de «El bacalao que quería ser merluza». Muy suave también la espuma de ajos tiernos. El sifón, inventado para que los sabores ténues se apreciaran más ya que las claras y las natas montadas que se incorporaban a las mousses rebajaban su sabor, a veces, por su extrema ligereza aireada ostenta el mismo defecto . Apenas tocada, la espuma, ya muy sutil en sabor, se desvanece enseguida en el plato. Tenemos que recuperar un buen alíoli gratinado «de toda la vida» que perderá su posible exceso de fuerza al integrarse al resto del plato. La gente que no soporta el ajo podrá elegir cualquier otro plato de la carta. El ajo no puede suavizarse paulatinamente hasta el punto de desaparecer casi completamente de nuestro registro de sabores y de nuestra cocina.

Canelón de pularda con su pechuga cocinada a baja temperatura

Es Niu

Pijama con sorbete de melocotón, piña,frambuesa y salsa de caramelo

Me gustó mucho este vino rancio elaborado en la bodega al lado del restaurante.

Servicio amable impecable

FONTANÉ

Web

Girona

1ª planta

Mampara para proteger la cortina.

Pau Viella, Irene Pistoni y Elton Shahini

Dos amigos cocineros me avisaron hace unos días de la muy reciente apertura de este restaurante en Girona. Un restaurante italiano, con nombre que me sonaba, aunque haya muchos que lo lleven en ese país. No me daban más informaciones, pero me fiaba de su buen criterio. Además, un lunes no ofrece muchas posibilidades de elegir, como lo sabemos. Además, me podía apetecer comer buena cocina tradicional italiana. Así que llegue algo expectante.

En este caso, se trata de un restaurante abierto por una pareja de jóvenes cocineros, ella italiana IRENE PISTONI , él cocinero de Girona PAU VIELLA , quien trabajó en Ca L’Enric, en la Fortalesa de Sant Julià (ahora Esperit Roca) al lado de Iñaki Aldrey, y hasta en el restaurant Oxen de Suecia.

Pero Pau decidió estar en la sala durante los servicios, aunque trabaje por las mañanas en la mise-en-place al lado de su mujer, también pastelera. De la parte salada, se ocupa también el cocinero ELTON SHAHINI de Ancona.

El emplazamiento es inmejorable. Justo al lado del puente de hierro peatonal que cruza el Onyar, justo enfrente de la bikinería de los Roca. Pronto se abrirá la parte de arriba de la Osteria , con su bonita terraza. Interiorismo sencillo, pero de buen gusto. Abajo, unas siete mesas bajas y tres mesas altas, justificadas por la altura de las ventanas para que los comensales puedan disfrutar de las vistas.

No me alargo más con la introducción. Al grano.

Me encantó! Pau me hizo 4 medias raciones, algo suficiente para que pudiera apreciar la suculenta delicadeza de esta cocina. Me gustó que no se intentara aportar “creatividad” al plato, sino ejecutar lo tradicional con buen producto y esmero. Italia tiene una cocina tradicional suficientemente atractiva como para ceñirse a ella.

Excelente vitello tonnato, unas tripas con tomate ligeramente picantes, su poco de pecorino y su sutil toque de menta (comí la misma receta en el Passerini de París),deliciosos tallarines de pasta fresca cortados alla chitarra y condimentados alla putanesca , acompañados de una stracciatella que daba untuosidad a cada bocado y servía, como lácteo, a mitigar el posible exceso de picante de la salsa. Lo que no era el caso. Pero aprecié esta aportación grasa y ligeramente ácida.

Para terminar una media ración también de saltimbocca de lomo y jamón ibérico, sin que faltara la hoja de salvia.

Tiramisú sin alcohol, pero impecable, con mascarpone casero.

Hasta la copa de tinto siciliano de Occhipinti a solo 11º redondeó perfectamente esta excelente impresión que tuve de esta comida. Hacía tiempo que no lo tomaba. Si Sicilia, con su clima, es capaz de hacer un tinto fresco, ligero y complejo con este, ¿por qué cuesta tanto encontrarlos aquí?

La Osteria llevaba solo unos días abierta, pero la sala de abajo se llenó enseguida. Reconocí algunas personas de la profesión gironina . Me parece que abren los domingos y los lunes (descansan martes y miércoles). Creo que Girona necesitaba un restaurante así. Una apuesta valiente por parte de Pau e Irene, ya que es una buena inversión. Pero éxito asegurado si no rebajan el nivel.

Precios muy correctos

Vitello tonnato

Me gustan las alcaparritas que los alcaparrones. Se reparten mejor y no tiene textura granulada. Es todo lo que enconté como «crítica» (que ni lo es…). El almuerzo salió perfecto.

Trippa alla romana

Tallarines alla putanesca con stracciatella

¡Qué punto de la pasta!

Saltimbocca alla romana

Tiramisú

Bien de café y de cacao.

Foccaccia casera

Magnífica.

Invitación a la copa de vino

OSTERIA DEL PONTE

osteria.del.ponte instagram

Reservas

DIVINUM pertenece a la categoría de restaurante de restauradores más que de restaurante de cocinero. Como lo fue, en el fondo Can Fabes, donde JOAN MORILLO estuvo trabajando muchos años, encargándose entre otras cosas de su famoso carro de quesos, que ha querido replicar en toda su pletórica variedad en su propio casa. Restaurantes de restauradores lo son Vía Veneto, Skina (y todos los restaurantes de Marcos Grande) o como el Mont Bar de Iván Castro. Esto no quiere decir que el cocinero no tenga en estos casos relevancia pública, y más en nuestros tiempos, pero es una clase de casa en la que hay que hacer difíciles equilibrios entre el estilo marcado por el restaurador, que debe permanecer, aunque sea evolucionando, y el margen de libertad dejado al cocinero de turno.

Justo antes de la pandemia , Joan y su mujer sumiller, LAURA TEJERO, propietarios de ese espacio con encanto del casco viejo de Girona, quisieron invertir en una reforma para que todo pareciera más  nítido, que las bonitas bóvedas pudiera lucirse mejor y que los tonos claros aportasen más luminosidad al comedor. Conocí este restaurante hace unos cuantos años, y el resultado salta a la vista. Realmente, a pesar del mal momento en el que se tomó la decisión, valió la pena hacer ese costoso esfuerzo, que se prolonga en los cuidados en la mantelería, en la vajilla y en la cuidada cubertería. (Solo me pareció un poco desubicada la mano protésica que aguanta uno de los aperitivos).

Se notan ganas de hacerlo bien en todo, buscando reconocimientos que siempre se han ido expresando, a lo largo de todos estos años, mitigados por los cambios de direcciones en la cocina, al albur de los cocineros que se iban turnando.

Desde hace pocos años, ISIDRE SOLER , (hijo del veterano cocinero del Tram Tram barcelonés y de Reyes Lizán su directora y pastelera)se encarga de los fogones, al alimón con el cocinero-pastelero ARNAU  CASADEVALL, cuyos méritos acaba de demostrar llevándose el premio al mejor postre de chocolate en el concurso The Best Dessert con un arriesgado, pero muy conseguido postre de berenjena, que veremos más adelante. En cuanto a Isidre, estuvo trabajando varios años al lado de su padre y otros tantos en el restaurante de Xavier Pellicer. También un par de años en Via Veneto y al lado de Carme Ruscalleda.Toda una referencia.

La propuesta de Divinum se expresa en dos direcciones: la carta, centrada en el producto (desde el steak tartar hasta el pichón asado al momento, pasando por un bogavante o el cabrito). Y dos menús degustación, donde se pretende escenificar una experiencia gastronómica más focalizada en el trato de las verduras y una cierta sofisticación y voluntad de originalidad en los bocados. Si los guisantes de la carta se sirven con tripa de bacalao y trufa, siguiendo el ejemplo del aclamado plato de Pellicer, en el menú se cocinarán al momento delante del cliente, con tuétano, erizos y cubiertos por un crujiente y kale frita. Si en la carta se sirve el bogavante, de una manera clásica con setas de guarnición y su salsa de crustáceo, en cambio en el menú degustación solo se sirve la salsa con una salteado de enokis.

Esta diversidad de propuesta corresponde al gusto variado de la clientela gerundense, que, según el momento preferirá optar por un par de platos de carta y una degustación de quesos que por el más arriesgado camino del menú-degustación. ¡Joan Morillo me explica que hay una clientela que solo viene a degustar el magnífico carro de quesos. con algunas copas de vino!

Sin embargo ese menú (tanto en su versión más extensa como en la más corta) encierra algunas propuestas minimalistas y claras que podrían codearse sin problema con porciones (más reducidas) de la carta. Platos, estos últimos, que parecen ostentar algo más de producto que lo que se ofrece en el degustación.

Ejemplos: interesante esa yema de huevo curada à la minute con sal/azúcar, espuma de coliflor y corazón seco de atún que hace función de sal con aroma de katsuobushi. Y muy agradable esa chuleta de oveja xisqueta del final que se degusta con los dedos. A veces no hace falta buscar más complicaciones.

Observé que celerí (apionabo) acompañado de una rica salsa meunière aparece tanto en los menús como en la carta. (65€ el Petit, 110€ el Essència).

Arnau Casadevall

En cuanto al arranque del menú Essència, compuesto por bocados técnicamente irreprochable que Arnau viene a servir a la mesa, peca de un exceso de dulzor que alcanza hasta el magnífico steak tartar que tuve la ocasión de degustar haciendo de jurado en el Premio al Mejor Steak Tartar en el Forum Gastronòmic de Girona del año pasado. En tan pequeña cantidad, en su pequeño cucurucho y con helado de mostaza, el envoltorio y aliño dulce domina tal vez demasiado. También el financier de sobrasada con miel y el buñuelo de “butifarra dolça” (fetiche de la memoria gastronómica de la comarca) podrían encontrar mejor lucimiento en el momento de los petits-fours que como aperitivos. Solo cumplía su función de abrir el paladar la versión de la gilda.

El exceso de dulce en la cocina salada suele ser frecuente en muchos menú-degustación con los que me encuentro. En este caso, aparecerá también en el arroz de remolacha. En este caso más que nunca, se agradecería justamente llegar al momento de los postres, que valen la pena por su esfuerzo en originalidad, con el paladar más despejado de aportaciones dulzones y grasas .

El brioche se regenera encima de un pequeño infiernillo. Como lo podemos comprobar, se busca realizar mucha escenificación ante del comensal.

Brioche

y mantequilla de lavanda.

Servicio, principalmente femenino, muy atento y extremadamente detallista en despejar el mantel en cada momento de las más mínimas migajas de pan. Excelente pan Triticum, pero el esponjoso y goloso brioche del inicio es de la casa. 

Cacahuete mimético de foie-gras

Nuestra gilda

«El mejor steak tartar»

Financier de sobrasada y miel

Buñuelo de butifarra dulce

Champiñón y queso de oveja trufado de Mas Marcè

Corazón seco de atún

Coliflor, yema curada y corazón seco de atún

«Céleri à la meunière»

Arroz de remolacha y jurel

Interesante variedad «nembo» , de grano duro pero mucho más agradable de masticar que un carnaroli. Aquí en su justo punto de cocción. Este plato mejoraría si se potencia la presencia del alga codium para rebajar el dulzor.

Mar y Montaña de de enokis con salsa de marisco, katsuobushi

Sabor rico del conjunto, pero los enokis, cocinados de esta manera, quedan fibrosos.

Isidre Soler Lizán

Guisantes, tuétano y erizos

Creo que no hace falta tuétano aquí. Con una nuez de mantequilla al final del salteado, cumpliría mejor función.

Alcachofas con parfait de hígado de rape, emulsión de Cava Corpinnat y chips de topinambos

Quedaría por aligerar y acidular la salsa de nata y reforzar la presencia de hígado de rape en el plato. Alcachofa/hígado de rape me parece una excelente ida, pero hace falta que el parfait se aprecie más en el plato.

Oveja «xisqueta» con salsas de espinacas a la catalana (orejones y piñones)

Aquí la sencillez aparente no impide que sea uno de los mejores bocados del menú.

Impresionante carro de quesos

El Roble de Campollano (oveja). Azul de Rey Silo. Tou del Mujal de Cal Music. Pla de Mas Alba (parecido a un Brie). Gargòla del Miracle.

«La Poma de Girona»

Un pequeño homenaje a la manzana de Girona con esta coca y este trampantojo con la cobertura de manteca de cacao un poco gruesa, pero muy rico.

«Horta dolça»

Berenjena, ganache de chocolate con leche Valrhona , menta , yogur.

Premio Valrhona Best Dessert de Espaisucre al Mejor Postre con Chocolate 2022. Un postre muy original, teniendo en cuenta la dificultad que conlleva elaborar un postre con esta solanácea en versión crema y dados fritos. Se podría buscar un crujiente que no sean tan manido como esa hoja cuyo molde circula mucho últimamente.

«Calçotada»

Calçot a la brasa con puntos cítricos de mandarina y naranja , praliné de avellanas, helado de pieles de calçot y polvo de calçot.

Tercer premio en el concurso del Pastelero Revelación en Madridfusión 2023. El dulzor de esta «cebolla», se prestaba a que se imaginara un postre con ella.

En el momento del café también se sirven mini tabletas de chocolates, una de ellas con calçot y romesco (no hice foto).

Ctònia- Empordà

Laura Tejero acertó con los vinos locales.

DIVINUM

Girona

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Han pasado más de dos años de pandemia, y la alta cocina ha vuelto a ocupar su lugar en la cumbre, con sus códigos, sus rituales, su opulencia en sus aperitivos y petits-fours, sus menús “largos y estrechos” (como los definió García Santos en los años 90) y sus extensos maridajes.

Y si hay un restaurante que reúne todas estas condiciones es El CELLER DE CAN ROCA . Es el perfecto epítome de todo lo que representa la alta cocina en este país, y más allá. Lo veo en esta voluntad que tienen los tres hermanos de ocupar todos los espacios de este territorio que se llama gastronomía.

Hace 30 años que visito esta casa, y conozco las diferentes etapas por las que ha pasado. Se abrió la parte “gastronómica” de Can Roca, cuando Joan acababa de ganar, a sus 29 años, el Concurso de la Joven Cocina de Autor de Vitoria. Se me sirvió entonces el histórico carpaccio de pies de cerdo (ahora incluido en los aperitivos), y Josep nos hacía descubrir los primeros moscateles blancos como el Casa Pairal  de Bodegas Carrera. Lo recuerdo puesto que en Francia se degustaban ya los Baumes de Venise y en Cataluña los moscateles eran aun más dorados y a veces empalagosos.

Siempre observé en «can Roca» esa inquietud por no encorsetarse en nada y por hacer de esta casa un crisol de tendencias y estilos, con mucha sensibilidad por lo que pasa en la sociedad.

Sin muchos alardes, pero sí recalcándomelo, Joan me recuerda la existencia del huerto de Mas Marroch, un espacio (no de cara a la galería, sino realmente productivo) de dónde sacan gran parte de las verduras y flores de su despensa. No todos los restaurantes se pueden permitir este nuevo lujo ecosostenible, diminuto granito de arena simbólico frente al desastre ecológico de gran parte de nuestras agriculturas y ganaderías. Pero ahí está, como un signo de una real inquietud. Un espacio que hay ocupar en la gastronomía contemporánea. Al escuchar a Joan, creo que este huerto debe ser ahora el verdadero “somni” del Celler de Can Roca…

En el plato también, se quiere ocupar todo el terreno. Desde la reivindicación de la cocina golosa (el plato de Toda la Gamba ahora se ha reducido a un fugaz y rico bocado) hasta la exploración de combinaciones gustativas más arriesgadas (importante presencia de los amargos en el menú, desde el pomelo hasta el radical postre de cacao). Desde los bocados más breves, que van recordando, mordisco tras mordisco, todos los platos emblemáticos que jalonan la historia de esta casa de más de tres décadas, hasta el señorial y pletórico brioche de pularda que se trincha en sala y que entronca con lo que llaman el academicismo más afrancesado.

En esta voluntad de no olvidarse de nada, hasta se rescata el canelón de la madre Montse, aun activa en la casa de comida cercana, y se evoca, de pasada, y muy discretamente, la época más “vanguardista” de los años 2000 con esa fideuá sin fideos al uso (pero sí con falsos fideos de una textura que sigue estando algo blandengue). Son algunos testimonios de épocas más provocativas que se mantienen, como el destilado de tierra que acompaña la ostra. Un bocado de hace unos 20 años que me retrotrajo a una pradera después de la lluvia. Un mar y tierra particular que no tendrá solo adeptos.

Pero, en el momento de los postres, Jordi no se resiste en mantener algún guiño lúdico con esa nube de burbujas que lloviznea algunas gotas sobre su helado de trompetas (Bosque Lluvioso). O bien esa finísima bola de azúcar suflé que encierra infinidad de shots de frutas. Un postre que mejora su “Anarquía” de hace 20 años, gracias a las texturas crocantes y heladas que otorgan más identidad gustativa a cada sabor. Entre una macedonia de fruta muy especial y una chuche infantil.

Este larguísimo menú de bocados, previo al menú de los platos, responde a esa voluntad insistente de recordar a los numerosos comensales advenedizos (y también, de paso, a los “reincidentes”) que la casa empieza a tener solera y que no venía mal, después de la anterior Bola del Mundo, signo de actitud expansiva, un repliegue más introspectivo sobre la propia historia de la familia. Una voluntad de hacer un poco un balance, antes de empezar el último tramo profesional de esta casa, cuyo futuro definitivo dependerá tal vez de posibles (y aun inciertas) decisiones de los hijos de Joan y Josep, Marc y Martí.

El comensal quedará abrumado por esas salvas de aperitivos, alguna como la de los perrechicos, previa a secuencia de bocados conmemorativos. Más adelante, esos “bocados” irán creciendo de tamaño y se equiparan a platitos como la velouté/royale de hinojo con agua de mar y caviar (uno de los mejores platos de esa parte del menú) o como el suculento bocado de Toda la Gamba.

En el menú propiamente dicho: 6 platos con verduras, 3 platos con pescado y dos con carnes.  Esta es la proporción que me parece justa. La proteína animal retrocede.

El emplatado (ver fotos más abajo).

Como marca de la casa, volvemos a encontrar esos platos-declinación en el que se quiere transformar en “bocados” con su propio “aliño” el producto seleccionado : la acelga se degustará con emulsión de grasa de ibérico, con otra de anchoa y ajo confitado y con su pencas en encurtido de amontillado. Hay tantas ganas de exponer varias combinaciones de sabores posibles, que el plato parte en tres direcciones, como aquello platos vintage de los años 80, que se llamaban “déclinaison” de tomate, Trio de remolacha, o bien filetes miñón a las tres salsas.

También los espárragos se “declinarán” con pomelo , albahaca, café y almendra. Los tres sabores voluntariamente separados, a pesar de su proximidad en el plato.

O el rodaballo que, según sus cortes, se degustará con pil pil de oxalis, tártar de pomelo y aceituna negra o ajo confitado. En el fondo, hasta en algunos de los platos propiamente dicho, se vuelve a los bocados iniciales, aunque sea en forma de secuencia interna al plato. Pero lo que se quiere ganar en complejidad y en afinamiento atinado (aprovechar todos los cortes del pescado y darles un sabor diferente a cada uno), se pierde un poco en temperatura de la comida y en una buena apreciación de su mordida. Sobre todo, se pierde en unidad conceptual del plato, que se esfuma de nuestra memoria. En cambio, me acordé perfectamente de la espléndida cigala con artemisa, aceite de vainilla y mantequilla tostada que había degustado hace 5 años. A veces, al intentar enviar muchos mensajes en un plato, el comensal no se retiene ninguno.

Esta miniaturización de la comida también aparecerá en el cordero lechal de Mas Marcè: guiso del cuello, manitas y tripa, sesito, ventresca y lomo. Cada corte con sus cuscuses vegetales diferentes. Al final uno no sabe lo que ha comido ni con qué. Y otra vez, ese problema de la temperatura del bocado de carne: imposible, en estas proporciones y con tantas manipulaciones en el ensamblaje, mantenerla, aun sabiendo, por el frescor de las guarniciones, que se trata de un plato de carne veraniego. En cambio, diez años después, me acuerdo aun del maravilloso Cordero con Pan con Tomate (también un cordero veraniego) que se servía en forma de emparedado en el que la carne (la falda del animal) encerraba el pan. (Fuimos varios en votarlo como plato del año de la revista Vino+Gastronomía, hoy desaparecida). Aquí se puede ver el plato.

Es cierto que es deseable utilizar todas las partes de un animal (“Nose to tail”, como reza el reclamo del Saint John de Londres para el cerdo), pero no hace falta exponer esta justa preocupación en un solo plato. El mensaje del justo aprovechamiento puede llegar por otros cauces y sin tanto didactismo.

Los mejores platos serán por consiguiente los que ostentan una unidad conceptual de degustación, aunque que algunos mantenga su lógica complejidad de sabores y texturas, pero dentro de un emplatado unificador. Magnífica la flor de caléndula en una delicada y perfecta tempura, con el frescor de su aliño de piño y sus texturas delicadamente crocantes. Llevaba una cantidad ingente de ingredientes, aunque la mayoría no fueran sabores de primera línea y no se percibiesen aisladamente.  

Lo mismo ocurre con la ensalada de ortiga y lechuga. Infinidad de ingredientes otra vez, pero se degusta con una buena integración de todos estos sabores en cada bocado. No da una impresión de dispersión, es decir de “¿dónde está el plato?”. A veces, “centripetando” los emplatados es como mejor se aprecia la comida. Ejemplo el goloso, complejo y recogido postre de Jordi, La Crema de Vainilla , lleno de matices sutiles (ver los ingredientes en las fotos de los menús) como el del tabaco o de las pasas al PX.

Más sencillez en los sutiles guisantes del Maresme al vapor de xarel.lo y su tímida nota de wasabi. No sé si los pistachos enteros sumaban o restaban. Si interesaba una textura crocante en este plato, ¿por qué no incorporarlo en forma de pistacho-“mignonette”, es decir finamente concassé como si fuese  pimienta negra.

Pero veo que estoy entrando en mi habitual análisis detallado de los platos. Y decidí que no lo iba a hacer, ya que nos podríamos perder en aquellas elaboraciones de una complejidad infinita. Por este motivo, el post se presenta esta vez de una manera inhabitual, no lineal, y con el texto separado de las fotos.

La marca de identidad de la Casa Roca se podría definir como gastronomía de la complejidad (ultra)reflexionada. Y va totalmente en contradirección de algunas tendencias actuales de sencillez extrema (al menos aparente). Podría ser el tema de un debate en algún foro gastronómico (Dabiz o Roca frente a Bagá o Aürt: no para enfrentar sino para confrontar.)

Quisiera para terminar hacer algunas observaciones sobre el plato de apio, nabo, pera y nata caramelizada (lleva más ingredientes, no todos apreciables como sabores “primarios”). Sería la base de un excelente postre, no por su dulzor, que es moderado, sino porque sus ingredientes que invitan a ello (la nata caramelizada, el matiz anisado de sus ingredientes, la presencia de la fruta…).

Brioche: En cada comida, hay al menos un plato que se queda en el recuerdo y que se convierte en la “imagen” mental que ilustra aquella comida. Será la llave que abra la puerta de la memoria para que salgan, tal vez, otros platos que se han quedado encerrados y que solo podrán aflora en el recuerdo gracias a ese plato que sirve de rótulo mental a todo menú. Y lo curioso, es que sea un plato inspirado en el clasicismo y que culmina la parte salada de la comida en forma de una generosa ración de un sensacional Brioche de Pularda, a la manera de un Pithiviers.

Ahora todo este texto un poco «tostón» se entenderá mejor gracias a la lectura del texto completo de los platos y a las fotos que siguen…

Aperitivos, snacks, platillos (Historia):

Velouté de hinojo, agua de mar y caviar

Fideuà de sepietas sin fideos

Ostra con destilado de tierra

El pan hojaldrado de tomate es una auténtica «golosina».

Verduras:

Flor de caléndula en tempura

Ensalada de lechugas

Guisantes al vapor de xarel.lo

Acelgas

Espárrago blanco

Apionabo y pera

Ajo del oso encurtido y brandada de raya

Escabeche de berberechos

Cigala con artemisa, aceite de vainilla y mantequilla tostada

Rodaballo

Carnes:

Cordero lechal

Brioche de pularda con trufa de verano y salsa de hierbas frescas

Postres:

Bosque lluvioso

Rosa de macadamia

Bola de colores

Crema de vainilla

Haba de cacao

Petits-fours:

Creo que excesivos. Después de cuatro excelentes postres, tal vez no es necesario tal exposición de bocados azucarados.

Los vinos de Josep Roca y Audrey Doré

Audrey Doré, sommelier del Celler

Magnífico el Vouvray dulce, un vino bastante inusual aquí.

Filtros HEPA en las salas. Un instalación que denota la preocupación de la casa por la salud y tranquilidad de los comensales. Por lo que he podido comprobar, durante estos casi dos años, muy pocos establecimientos estuvieron equipados de estos aparatos. La mayoría de los restauradores ni saben que existen.

Ahora lamento haber tenido que salir rápidamente hacia el Ave de las 18h45 y no haber podido hacer fotos de todo el equipo, como lo suelo hacer…Hasta la foto que hice a Josep salió algo borrosa…

Es mi segunda visita a SINOFÓS a unos 3 años de su apertura. El cocinero MARC RAMOS (a la derecha en la foto), ex jefe de partida en Gresca, se consolida como responsable (no es propietario) de esta propuesta de taberna gastronómica gerundense.

La ciudad se va animando. Estos días ya me han hablado de la nueva andadura del Divinum (con Isidre Soler hijo en los fogones) o del Dit i Fet de Adrián Edo (un ex del Celler que acaba de instalarse por su cuenta. También hablamos aquí hace unos meses del Terram de Adrià Bou, otro ex Celler.

A Sinofós, se va a comer buen producto, pero también cocina, aunque no se pretenda en ningún momento, seguir el modelo de restaurante gastronómico al uso. Se respira un espíritu de taberna contemporánea en el que el fondo es más importante que las formas: gran mesa corrida alta, mesitas, cocina minúscula a la vista y posibilidad de usar alguna mesa de la terraza del bar de al lado (si se pide con antelación), que pertenece al mismo propietario de los tres negocios contiguos.

Marc me improvisó un menú para probar algunas cosas.

Buenos platos de vegetales, con solo el pequeño defecto de la penca demasiado fibrosa de la acelga a la brasa en el delicioso plato de calabaza y burrata.

La brasa (Josper) es el aparato de cocción principal. Hasta los mejillones se hacen allí y se nota mucho en su intenso aroma de humo.

La col estaba aun ligeramente crocante pero agradable de comer. No hay que temer hacer estas verduras más fundentes. Somos el país del trinxat, plato en el que la col se cocina tal vez demasiado, y noto cierta aprensión en incurrir en este otro error que es la sobre cocción.

El producto es sobresaliente como, por ejemplo, los guisantes del Maresme, de un tamaño diminuto. En estos casos, dejaría la verdura más “limpia” sin necesidad de añadir muchos acompañamientos. Un poco de butifarra negra y algo de trufa rallada, ya sería suficiente. Se excede muy a menudo en añadir sepietas, pulpitos, trozos enormes de panceta etc, en los platos de guisantes. Se trata de una verdura que ya es un lujo en sí y que solo necesita un pequeño contrapunto salado (jamón picado o embutido desmenuzado) y tal vez el aroma de unas hojas de menta (me gustaron los guisantes del Aürt del año pasado, con ajo del oso. Pero creo que ya no los hacen así esta temporada…

La molleja de ternera es un homenaje directo a la del Gresca, servida con un puré de patata a la mostaza y un jugo totalmente canónigo, como los de la calle Provenza de Barcelona. Muy rica, pero un poco más de cocción no le hubiera sentado mal.

Dejé el impecable foie-gras a la brasa de esta casa para otro día.(Lo degusté en mi primera visita)

¿Qué mejor para terminar que una buena tatin recién hecha? En ese momento me acordé de una tatin de Jacques Chibois que degusté hace 25 años en las Jornadas Gastronómicas de Vitoria: llevaba trufa negra rallada encima y nos pareció entonces una pequeña genialidad en su atrevimiento (1). Si váis estos días al Sinofós y si está la tatin en la carta (no la veo en la carta de la web. Es una pena que no haya más postres con frutas), y si queda aun algo de trufa (son las últimas), siempre se les puede pedir que os rallen algo de melanosporum (rallada como la de los guisantes, no laminada). Esta fina y delicada tatin sería una base perfecta para ello.

(1). Ese cocinero, que aun tiene su 2 estrellas en Provenza, y en el que estuve poco tiempo después de aquellas jornadas de Vitoria, podría «pasar a la Historia» por haber servido una macedonia de frutas Y verduras que fue muy copiada después: zanahoria, calabaza, piel de calabacín, crudas en brunoise, se mezclaban con las frutas habituales de la macedonia e una infusión cítrica, y se acompañaban, creo recordar, de algún helado de marialuisa. En cambio, su tatin con trufa no prosperó y no volví a comerla. Ya sé que estos comentarios no vienen a cuento, pero me apetecía volverlos a contar.

Calabaza asada, burrata y acelga

Col asada con cacahuetes y piparrras

Guisantes del Maresme, sepietas, sofrito, butifarra, trufa

Buen punto de cocción! Muy sabrosos, pero tal vez demasiado recargados.

Mejillones a la brasa

Brioche de merluza frita y tártara

Mollejas de ternera con puré a la mostaza en granos

Tatin con helado de vainilla

SI NO FÓS

Girona

Web

El restaurante más informal de los hermanos Roca en Girona

El equipo de cocina. Eli Noya a la derecha.

Aprovechando mi visita al Forum de Girona de la semana pasada, reservé en el restaurante NORMAL , abierto desde hace ya 1 año por los hermanos Roca. Forma parte de esta serie de negocios que esta familia ha creado desde hace unos años en la ciudad y que va desde los históricos Can Roca ( la casa de comida de la madre y también casa madre de todo lo que vendría después) con el tres estrellas adyacente, hasta el Hotel Casa Cacao y su obrador dedicado al chocolate, las heladerías Rocambolesc (repartidas entre Girona, Madrid y Barcelona) y Mas Marroch, el espacio para grandes eventos y comidas informales.

NORMAL sería como el bistronómico de todo este pequeño imperio que tiene la ventaja de situarse (con la excepción de las heladerías y de lo que fue, en su momento, el MOO) en relativa cercanía. Negocios de proximidad. Aunque las ofertas de abrir y asesorar por el mundo no han faltado nunca, como me lo recuerda Joan en la sobremesa. Espero que no caigan en las jugosas tentaciones que seguirán apareciendo. Asesorar un hotel a 10mil kms (con los inevitables viajes y ajetreos que esto conlleva) siempre me ha parecido contradictorio con el discurso de sostenibilidad que los Roca, y cualquier cocinero concienciado, tienen o deberían tener en estos tiempos.

Volvamos al NORMAL, cuyo nombre dejaría entender que la cocina del Celler se sale de la “normalidad” gastronómica (cosa que es cierta). Digamos que NORMAL se sale de la “excepcionalidad” de la cocina del tres estrellas. Sería un restaurante para ir a comer con frecuencia, ya que sus platos reivindican una cierta sencillez que, como ya lo veremos, no se cumple en todos los casos. Siempre es difícil, para grandes cocineros de fine-dining, dibujar una propuesta gastronómica totalmente “llana” y “fácil” que sería una simple reproducción de una cocina popular, simplemente excelsamente ejecutada. Siempre la tentación es grande, de dar una vuelta de tuerca “moderna” o “creativa” a la sencillez. Y es comprensible, cuando, además, se deja al mando de los fogones a un cocinero joven (o en este caso a una cocinera), siempre tentad@ por “jugar” un poco. ELI NOLLA , curtida y formada en el equipo del Cellerse ha ganado este puesto después de hacer sus pruebas en el gastronómico. Es, por cierto, candidata a Cociner@ Revelación en el próximo MadridFusión.

La carta fluctúa, por consiguiente, entre bocados totalmente conocidos y reconocibles, como la perfecta croqueta de jamón: sabrosa y cremosa, un excelente pâté (sin croûte) con foie-gras o un flan de “los de toda la vida” que mantiene su textura de flan y se aleja de la línea de los flanes “sutilmente cremosos” que se estilan en estos momentos.

En algún momento, la “normalidad” se desliza hacia platos que podrían tener su sitio en un restaurante con estrella michelín, como es el caso de delicadísimo canelón de marisco, con sus matices cítricos y sus toques crocantes salinos.

En las habitas con butifarra negra y menta, se visualiza un perfecto equilibrio entre un trato tradicional a los platos y la búsqueda de un toque más moderno: no estamos ante un guiso de “chup-chup” en el cual las habitas se empapan del jugo, y la butifarra de deshace en el conjunto. Cada elemento pretende destacar en su singularidad: la habita aun queda crocante, el jugo se aprecia sabroso y limpio, y los dados de butifarra ostentan aun su crujiente. Hasta las hojas de menta se distancia de su habitual rol decorativo para colarse en la degustación. Estamos entre un guiso de ensamblaje. Un guiso moderno.

Ocurrirá lo mismo con el punto de cocción crocante del espárrago o el mar y montaña de las albóndigas con espardeña y pimientos de Padrón.

En un par de platos, la cosa se desequilibra un poco y la pretendida “modernidad” derrapa hacia pequeñas hipercorrecciones que se alejan de la degustación amable y “normal” : es el caso de las fibrosas hojas de mostaza  de la molleja, de los brotes verdes de los espárragos y sobre todo de la col asada que mantiene una textura de degustación poco amable. No siempre lo crudo es algo positivo. También las verduras fundentes tienen su encanto y su justificación. En el ejemplo siguiente explico lo que entiendo por «hipercorrección».

En el caso del arroz, repetiré lo que dije del plato de habas. Se intentó hacer un arroz actualizado en el que las alitas de pollo deshuesadas y las colmenillas mantuvieran su identidad y su presencia. Lástima que le faltara un buen rato de cocción al grano, aun demasiado crocante en la masticación. Su sabor era excelente, pero como desligar en la degustación lo delicioso del caldo de la textura excesivamente cracante de la gramínea. . Por querer huir del arroz a la cazuela de nuestras madres (en este caso tal vez de la abuela Montserrat Fontané de Can Roca…), nos pasamos de frenada (hipercorrección) en los famosos “dente” de los arroces, que mantienen, demasiado a menudo, su interior crudo.

Quise comer dos días seguidos. La carta es muy atractiva y quería probar más platos (evitando, eso sí, los dos platos de la carta de carne que llevaban orejones y ciruelas . Descarto estos bocados dulzones no porque no me gustan los postres. Todo al contrario. Es porque me encantan los postres que no quiero adelantar la degustación «dulce» en los platos salados. La «dosis» de dulzor de una comida no puede ser infinita, y su momento es principalmente al final. En la cocina salada, también se encuentran matices dulces (las verduras, por ejemplo, los tiene), pero sin que dominen.

El servicio es sobresaliente:

Estamos ante una atención al cliente de la “Escuela Roca”. Es decir, como lo decía Ducasse : encargarse de la felicidad del cliente mientras está bajo tu techo. Elegancia y cercanía. Tanto del maitre JOAQUÍN CUFRÉ como del sommelier JOEL CALSINA . (y una mención especial para la chica de la recepción que me atendió con suma paciencia, por estar sentado en la pequeña barra de la entrada).

Vino en tetra brik. ¿El envase del futuro para los vinos, incluso los de calidad?¿ Más ecológico?

Los vinos que me gustan. Muchos del Empordà, pero también Borgoñas y de todas partes. Me encantó ese reencuentro con los de la bodega Cosmic. En particular, esa garnacha blanca Essència que adquiere colores profundos y matices de ciruelas pasas , delicioso para acompañar el goloso coulant de chocolate. Vino natural, ecológico y con solo 9º de alcohol. Un 10!

Excelente pan de la pequeña panadería gerundense La Puntual.

El restaurante dispone de una pequeña terraza. Esos días llovía un poco y no estaba operativa.

Pâté de campaña con foie-gras

Habitas con butifarra negra y menta

Alcachofa confitada con yema de huevo, crema de alcachofa con queso de vaca Baldat «La Xiquella» y trufa

¡Bien por usar un queso de proximidad!

Tortilla «Sacha» de carpaccio de gambas

Una versión de la tortilla vaga del cocinero madrileño.

¡Jugosa, deliciosa! Me recordó también una interpretación de la «truita amb suc».

¿Qué tal un poco de aceite de ajo o láminas de ajo crujiente?

Molleja de ternera con salsa de mostaza

Riquísima. Solo el detalle de las hojas de mostaza fibrosas.

Plato del día (no estaba en la carta).

Tarta al whisky con helado de yema

Rica, pero sugiero un emborrachado al whisky que se aprecie bien.

Croqueta de jamón ibérico

De las mejores que haya comido.

Espárragos con «txangurro», yema y brotes verdes

Canelón de marisco, mejillones, erizos, gambas y cítricos

Col a la brasa con salsa bearnesa, hierbas anisadas y avellanas

Col muy «crudité» y bearnesa un poco líquida.

Arroz «a la llauna» con pollo y colmenillas

Albóndigas de cerdo con espardeñas y pimientos de Padrón

Flan de leche de oveja de Mas Marcè y pulpa de guayaba

¡Bien por la leche de oveja de proximidad! ¿Y con una pulpa de fruta de temporada?

Coulant de chocolate con avellanas

NORMAL

Plaça del Oli

Girona

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