Observación Gastronómica 2

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VIVANDA.verano 2011. (Barcelona).

Publicado por Philippe Regol el 18/09/2011
Publicado en: Uncategorized. 5 comentarios

Sergi Campos, el responsable de la cocina de Vivanda.

Evidentemente no publico un post cada vez que visito un restaurante. Algunos no merecen la pena y me he cansado de hacer estas críticas negativas. Tampoco les cuento cada vez que voy a Vivanda y lo bien que suelo comer en esta casa dirigida desde hace 30 años por Gabi Calzado, asociado desde hace más de dos años con Jordi Vilá. Hasta ahora no les había enseñado a su joven cocinero, Sergi Campos, quien lleva la cocina, conveniente dirigido por Jordi, desde los inicios. Pues, error mío. Se merece que se hable de él. Lo hace de fábula.
Lo ideal es comer en la terraza.
No lo puedo remediar, repito siempre, para empezar, las cremosas croquetas de jamón con su doble capa de rebozado. Una de pan rallado para sellar y la otra de panko para el crujiente propiamente dicho.
Inevitable probar una y otra vez la mini tortilla de patata (opción con cebolla) hecha al momento, en su punto justo de cocción. Ni cruda ni seca. La definí como un coulant de tortilla. Desde hace unas semanas también se pueden degustar estas tortillas en “Ouyeah” en La Roca Village , en las afueras de Barcelona. Aceites ecológicos, patatas DO, huevos de granjas seleccionadas y hechas al momento.
Ensalada de sardinas ahumadas (producto top) con mozzarella, pepino impregnado con naranja (me ha parecido al menos) y láminas de mini calabacín.
Buena brandada de bacalao. Deliciosos penne rigate gratinados y un arroz de sepia con tropezones de judías verdes al dente, con la gramínea perfecta de punto. Estábamos al lado de una mesa de un francés (acompañado por un catalán). Estaba alucinando “¡Tout vraiment excelent!”.
Refrescante piña impregnada con almíbar de anís ( demasiado azúcar y tiempo de maceración) y chifonade de menta. Buen babá al ron, bien rociado al momento.
Una pequeña crítica. Si se ofrece coca de pan con tomate al cliente, huelga llevarle automáticamente pan normal (4 rebanaditas que se cobrarán 2,50 €).

Declaración de Lima. (Perú. 10 de septiembre).

Publicado por Philippe Regol el 15/09/2011
Publicado en: Uncategorized. 10 comentarios

Ésta es la Declaración de Lima en su totalidad. La encontré en Gastronomía y Cía. Un blog siempre muy bien documentado. He pensado que podría ser interesante publicarla también aquí.
¡Qué lejos estamos ya de los manifiestos definitorios sobre nuevas reglas de cocina! Ha sido a partir del Manifiesto de la Nueva Cocina Nórdica cuando las preocupaciones se han empezado a centrar sobre el sentido ético de la práctica culinaria más que en el «cómo cocinar». Un giro de 180 º.

Carta abierta a los cocineros del mañana
En estos nuevos tiempos donde la sociedad está en constante evolución, nuestra
profesión debe responder de forma activa a nuevos retos.

Desde la diversidad existente en nuestra profesión culinaria, con sus múltiples
expresiones y formas de hacer, a los cocineros nos une nuestra pasión por la
cocina y nuestra entrega a una labor que es una forma de vida.

Entendemos la cocina como un mundo de oportunidades, que nos permite
expresarnos libremente y hacer realidad nuestras inquietudes y aspiraciones.

Consideramos que la cocina es algo más que la respuesta humana a la necesidad
de alimentarse, es más que la búsqueda de felicidad. La cocina constituye una
poderosa herramienta de transformación y puede cambiar la alimentación del
mundo gracias al trabajo conjunto entre los cocineros, los productores y los
comensales.

Nosotros soñamos en un futuro donde el cocinero y la cocinera estén
comprometidos, conscientes y responsables de su contribución a una sociedad
más justa, solidaria y sostenible.

Como miembros del Consejo Asesor Internacional del Basque Culinary Center,
desde nuestra diversa experiencia, seguimos soñando y reflexionando sobre los
retos futuros de nuestra profesión. Nuestra esperanza es que estas reflexiones
sirvan como referencia e inspiración a los jóvenes que seréis los cocineros del
mañana.

A todos vosotros va dirigida esta reflexión llamada Carta abierta a los cocineros del
mañana que hemos elaborado en Lima el 10 de setiembre de 2011.

A tí, cocinero o cocinera:
En relación con la naturaleza
• Tu trabajo depende de los frutos de la Naturaleza. Como resultado tienes la responsabilidad de defender la naturaleza y de utilizar tu cocina y tu voz como medio para la recuperación y promoción de determinadas variedades y especies. De esta forma, ayudas a proteger la biodiversidad, permitiendo a la vez el mantenimiento y creación de sabores y elaboraciones culinarias.

• Durante miles de años, la naturaleza y el ser humano dialogaron para inventar la agricultura, eso te convierte en parte de un sistema ecológico. Vamos a trabajar juntos para asegurar que este sistema funcione correctamente, promoviendo y practicando un sistema de producción sostenible en la tierra y en la cocina. De esta forma, además tendremos productos con un sabor auténtico.

En relación con la sociedad
• Eres el resultado de la cultura, por ello, eres heredero de un legado de sabores, costumbres gastronómicas y técnicas de cocina. Pero tienes la posibilidad de no ser un cocinero pasivo, porque a través de tu propia cocina, tu ética y tus conceptos estéticos, puedes contribuir a la cultura y a la identidad de un pueblo, región o país, mientras sirves también como un puente importante con otras culturas.

• Ejerces una profesión que tiene el poder de influir en el desarrollo socioeconómico de otros. Puedes generar una gran actividad económica promoviendo la exportación de productos de tu país hacia el mundo mientras atraes turistas hacia tu tierra. Además, colaborando con productores locales y utilizando prácticas económicas justas, puedes generar riqueza local sostenible y fortaleces económicamente tu comunidad.

En relación con el saber
• Si bien el objetivo principal de tu profesión es ofrecer felicidad y provocar emociones, a través de tu trabajo o colaborando con expertos en la materia del ámbito de la salud y de la educación, tienes una oportunidad única para transmitir este conocimiento al público, ayudándole, por ejemplo, a adquirir buenos hábitos de cocina y a aprender a tomar decisiones saludables respecto de lo que comen.

• A través de tu profesión tienes la oportunidad de generar nuevos conocimientos, sea desarrollando nuevas recetas o participando en proyectos de investigación profundos. Y como te has beneficiado de la enseñanza de otros, tienes la responsabilidad de compartir tu aprendizaje.

En relación con los valores
• Vivimos en un tiempo en el que la cocina puede ser una hermosa forma de auto-realizarte. La cocina es hoy un campo en constante evolución donde intervienen múltiples disciplinas, por ello es importante que encares tus inquietudes, sentimientos y sueños con autenticidad, humildad y, sobre todo, pasión. En definitiva, guíate por tus principios éticos y tus valores.

CAPRITX.verano 2011. (Terrassa).

Publicado por Philippe Regol el 15/09/2011
Publicado en: CATALUÑA, ESPAÑA, TERRASSA. 2 comentarios

Gerard, el brazo derecho de Artur en la cocina, Assiel y Laura, una excelente responsable de sala, recientemente incorporada al equipo.

Artur Martínez me llama para que pruebe sus nuevos platos y contarme sus proyectos. No quiere que escriba post (es cierto que ya he publicado muchos sobre este restaurante…) pero los progresos de estos cocineros son constantes y quería al menos enseñarles este último menú.
Miro mi primer post del febrero del 2009 y me doy cuenta de los cambios operados en esta cocina. Misma fidelidad al producto y a un estilo sobrio, franco y directo pero más atrevimiento y dominio de las técnicas, con sabores mejor marcados. Técnicas tradicional, clásica o de última tendencia con el uso de productos habituales de las técnicas de vanguardia (gelatina vegetal, caviar de aceite, xantana, obulato etc). Así es la cocina de este ecochef desacomplejado que manipula la materia prima de proximidad pero que no tiene ningún reparo en hacer un tártar de viera gallega o en asar un cerdo ibérico de Montánchez. Un paradigma de cocina moderna con raíces pero abierta, seria en sus planteamientos pero con toques lúdicos que se agradecen (ver los “tallarines” a la carbonara o las “piedras” de gianduja con su cristalino pañuelo de obulato a la menta). Hasta aplaudimos su guiño redzepiano de la gamba terminada en una roca caliente.(No es la primera vez que lo vemos…) ¿ Una metáfora culinaria de la sirenita de Copenhagen?
Ahora se puede decir que la cocina de Artur está a un nivel de excelencia comparable con la de los grandes cocineros de Cataluña. Lo que limita y apoca esta cocina es el marco demasiado humilde del Capritx, un local entrañable de tradición familiar pero que se ha quedado pequeño, en todos los aspectos, para que se pudiera lucir como debiera. Artur está consciente de esta limitación y espera solucionarla en los próximos meses. ¿Se imaginan degustando estos platos en un comedor diáfano y acristalado de una antigua masía catalana que tuviera vista a un parque con arbolada? Esta sería tal vez la perspectiva que se podría presentar en el futuro. Ya les informaremos cuando este proyecto haya madurado.
El menú. Alguno que otro plato de menús anteriores pero muchas novedades. Intentaré esta vez hacer pocos comentarios. Dejaré, como lo suelo hacer últimamente, que el tamaño de las letras ejerza de “valoración gastronómica no verbal”.
Galleta de tomate seco con bombón (xof) de parmesano en gelatina vegetal de albahaca.
Tomate “ Cuerno de los Andes” al comino con almendra concassé, lomo ibérico y toques anisados.
Higo sobre madurado con tártar de ibéricos , piñones y pimpinela.
Tártar de vieira con pepino y crema de aguacate.
Cuajada de bacalao con semillas de girasol y hebras de hinojo. Gran plato. Una pena que faltara un poco de fuerza al bacalao.
Pepino impregnado con vinagre relleno de tapenade con mucha presencia de anchoa. Caviar de aceite. Ya un “clásico” de la casa.
Gamba a la piedra con su jugo concentrado y ajo escalivado. A comer con las manos y untar con los dos “condimentos”. La mejor gamba al ajillo posible.
Nugget de papada con salsa agridulce (naranja, canela y más cosas…). Brutal. Sólo eché de menos un toque picante en la salsa.
Patatitas asadas salteadas en manteca de cerdo y rociadas con un untuoso jugo de pollo al tomillo. Como comer un pollo asado con patatas pero sin la fibra de la carne. “Tallarines” de apio nabo con daditos de anguila ahumada. Parmesano rallado y orégano. Juego y sabor.
Yema de huevo (a baja temp.), textura tocinillo, envuelta en un polvo seco de espinacas. Potente caldo de cebolla dorada. Pasas y piñones, (me sobra la manzana). Como unas espinacas a la catalana.
Presa ibérica (tal vez demasiado cruda) con crema de boniato, café y vainilla.
Copita de frutas con maracuyá, infusión xantaneizada de azahar. (Toque de ron?)
“Piedras” de gianduja líquida con helado de nuez de moscada y papel de obulato a la menta. Como un after eight.
Espectacular melocotón al vino tinto. Cocción tradicional, me asegura Ártur. Se parecía a una mezcla de cocción e impregnación. Se sirve con una quenelle de helado de yogur a parte.
Mazacote y poco oportuno (con estos calores y después de 14 platitos) el bombón de chocolate blanco y nuez.
Fantástico como siempre el pan de la panadería Turull de Terrassa.
Dos menús. El de 48 € con 9 servicios (contando aperitivos). Y el de 60 € con 14 servicios…¡¡.Excelente calidad/precio!!
CAPRITX
c/Pare Millán nº 140
93 735 80 39
http://www.capritx.com
La cocina de Artur se puede encontrar también en la Picoteca, un fantástico bistró en plaza del Ayuntamiento, y en L’Obac, el restaurante del hotel la Mola.

Guia Km 0 Slow Food de Catalunya.

Publicado por Philippe Regol el 13/09/2011
Publicado en: Uncategorized. 29 comentarios

LA NUEVA GUÍA Km 0 Slow Food de Cataluña y otras observaciones oportunas sobre Mistura

El techo del mercado de la Boqueria desde el aula.

Rosa Solà Maset, presidenta de Slow Food Barcelona, propietaria del XixBar de la calle Rocafort y autora de la guía.


El cineasta Bigas-Luna preparando un pan con tomate con un excelente pan del Forn Barcelona-Reyjavik (Raval barcelonés). Lo recalco porque hace unos años los panes de esta ecopanadería me habían parecido demasiado mazacotes. Esta vez me pareció excelente de textura y sabor. Habrá que volverlo a probar.

Un cava con malvasía de Sitges. Baluarte Slow food.

Hoy martes 13 de septiembre se han presentado en sociedad, concretamente en el Aula del Mercado de la Boquería, la pequeña Guía de Restaurants Km 0 Slow Food de Catalunya. Digo “pequeña” ya que , entre los miles de restaurantes de nuestro país, sólo 24 se han preocupado por integrar este pequeño club de la cocina sostenible. Yo creo que son más. Tal vez muchos cocineros piensan que aceptar las reglas preceptivos del sello Km 0 podría limitar su libertad y no han querido dar este paso. Tal vez. Pero en el fondo, como se dice en el prólogo que firma Ferran Adrià, lo más importante sin duda es la “actitud” ya que no existe ningún entorno 100% autosuficiente. Que el cocinero (y no sólo los de este grupo deliberadamente comprometido) tenga una nueva disposición respecto a su trabajo, a una utilización menos caprichosa de los productos, a una mirada más atenta hacia los pequeños productores de la comarca donde ejerce o del país.
Creo en este sentido que el número limitado de restaurantes que entran en esta guía no refleja la influencia que las ideas de Slow-Food han ejercido en del mundo de la gastronomía en estos últimos años. (Els Casals, Caprix, La Lluerna, Monvínic, Casamar, La Salseta, La Grava, La Nansa, Quinoa, Café 1907, El Dien, El Fort, Lo Ponts, Mam i Teca, Ngegrefum, Quintaforca, el Celler dels Joglars, Can Major, Café del Poste, Ca la María, L’Aspic, Antaviana, Allium, Casa Nostra)
La hegemonía ideológica de estos conceptos de proximidad y sostenibilidad están calando profundamente en este sector (al menos su parte “superior”) y quien más quien menos ha integrado muchas de estas ideas. Un cocinero “moderno” y con inquietudes respecto al sentido de su práctica culinaria no puede desde ahora en adelante dar la espalda a estos temas. Si, hace aun unos años, el cocinero sólo se preocupaba por la técnica culinaria , “en el cómo cocinar”, en estos momentos empieza a preocuparse por el producto, es decir “en el qué cocinar y por qué”. Ya dominadas las técnicas, las preguntas se han deslizando hacia otros terrenos que salen de el estricto campo gastronómico para convocar otras inquietudes. Significativo que el cocinero (Ferran) que estaba siendo atacado hace aun unos tres años por su falta de compromiso con el producto y su apego excesivo a los “texturizantes”, haga hoy de prologuista de esta Guía Slow Food. Revelador también que los cocineros mejor situados del mundo (que no son obligatoriamente los “mejores”, pero esto es otro tema…) por los “gastromedias”, reunidos estos días en Mistura (Perú), se interroguen sobre su papel en la sociedad y en el sentido de su cocina (aunque algunos se empecinen en creerse aun “artistas-cocineros inspirados”…). Me alegro de que bajen a la tierra. Por lo que parece en este país andino, los cocineros no se miran tanto el ombligo ni se entretienen con tantas frivolidades, sino que usan la cocina y el entusiasmo popular de su juventud por este oficio como “una poderosa herramienta de transformación social”. Los chefs del Consejo Asesor del Basque Culinary Center (a punto por cierto de inaugurarse este próximo lunes), (Adrià, Redzepi, Bras, Barber, Bottura, Hattori, Atala, Acurio, no estaba Blumenthal) presentes en Mistura, creen que «el futuro pasa fundamentalmente por respetar el medioambiente apoyando la sostenibilidad y la protección de las especies. por contribuir al desarrollo socioeconómico de los países apoyando a los pequeños agricultores; por el respeto máximo al cliente y al producto, y por un compromiso ético que reduzca los egos de muchos grandes chef «. La carta, leída ante un público entregado, hubiera podido ir más lejos pero no hubo consenso. Interesante sería saber en qué no hubo acuerdo….
Me gusta mucho que afloren por fin estas ideas en medio de la flor y nata de la vanguardia culinaria mundial. Escribí curiosamente algo parecido hace casi tres años para la revista Apicius y lo publiqué unos meses después en este blog… Para los que no lo han leído y tienen la paciencia, aquí está…
Yo con mis digresiones…
La pequeña fiesta de la Boqueria acabó con una degustación de platos. Me encantó la trucha de Tavascán (Pallars Subirá), criada en semi-libertad. Sergi de Meià la había curado simple y clásicamente con sal y azúcar, servida con huevas de las mismas y una brizna de eneldo. Un producto excepcional que da mil vueltas a salmones, por ejemplo, cuyo origen no quiero recordar y que han viajado 10 mil kms para nada….
Me gustó mucho también la “bomba” de patata y carne (típica de la Barceloneta). “La” tapa por antonomasia de la ciudad de Barcelona y de su barrio de pescadores y que curiosamente NO FIGURA (¿por demasiado localizada tal vez? pregunto…) en el famoso Corpus de la Cuina Catalana (recetario, autoproclamado como imprescindible, de la cocina catalana).
En fin, nos tomaremos una buena copa de cava (malvasía de Sitges) para consolarnos….

MADE IN SPAIN.

Publicado por Philippe Regol el 10/09/2011
Publicado en: Uncategorized. 7 comentarios

Por fin José Andrés ha vuelto a TVE, con Made in Spain, un programa que ya se emitió en los EEUU.
Acabo de ver en La 2 su primer episodio dedicado a su tierra natal que es Asturias, (aunque este cocinero se considere también catalán de adopción y ahora estadounidense…. ).
De hecho se está convirtiendo en un cocinero universal valedor de la cocina de Ferran Adriá y de la cocina española en general. Gran conocedor de los productos regionales, domina todas las técnicas de cocina desde las tradicionales hasta las de vanguardia. Pero nunca ha jugado a ser creativo. Utiliza las técnicas de ElBulli sin ningún disimulo pero siempre con aplicaciones personales y bien resueltas. En sus intervenciones en congresos que he podido presenciar siempre ha sabido despertar el interés entre la audiencia. Sabe trasmitir. Es nuestro Jamie Oliver pero potencia 10.
Divertidos, en su programa, las representaciones de sus vaivenes aéreos permanentes entre el mapa de los EEUU y el de España, casi una metáfora visual de su propia vida. Espero que ahora los habitantes de ese país no sitúen a la península ibérica al sur de Méjico o al lado de Nicaragua como lo solían hacer hace aun poco tiempo. Esto podría ser el primer mérito de su programa.
Hoy sábado 10 de septiembre habló, por supuesto en inglés ya que esta serie de 26 programas se emitió primero como lo he dicho en EEUU, de los quesos asturianos.
Hizo una ensalada de Afuego al pitu y de tomates, recuperando las gelatinosas semillas de un tomate pera, evidentemente según la idea de Adriá, se sumergió entre las rocas del Cabo de Peñas para pescar percebes y se zampó con entusiasmo un menú degustación en Casa Gerardo, culminado por el cremoso arroz con leche que, con la fabada, ha dado fama a este restaurante.
No es todavía el programa de GASTRONOMÍA (que podría hablar de congresos, cocineros, eventos, publicaciones, debates culinarios, actualidad de la cocina española etc…) que nos merecemos pero hay que reconocer que va más allá de los patéticos momentos “culinarios” de La Primera, del eterno Arguiñano (por muy buen papel que haya podido tener en el pasado) o de los simpáticos gastro-realities como Hoy cocinas tú de La Sexta.
Aunque la idea se podría parecer un poco al programa de Imanol Arias y Juan Echanove emitido durante el año pasado (que volverá este año con nuevos episodios, me parece), el de José Andrés posee un criterio culinario alto que no se puede comparar al de Un País para Comérselo.
Made in Spain promete. Cada sábado en La 2 a las 20h30.

MOTEL DEL AMPURDÁN.(Figueres).

Publicado por Philippe Regol el 07/09/2011
Publicado en: CATALUÑA, ESPAÑA, FIGUERES, GIRONA. 16 comentarios

MERCADER, PLA Y LA CABEZA DE TERNERA RAVIGOTE

Vista desde la habitación


La terraza y parte del jardín


La entrada


Josep Mercader a la izquierda y Jaume Subirós


Josep Mercader y Josep Pla


La fiesta de aniversario


El salón


Desde mi mesa

No he calculado bien los años que llevo sin ir a comer o cenar al Motel del Ampurdán.¿ Doce?¿Quince años? Dejé un día de pararme en esta casa y no sé por qué motivo. Pero esta vez las ganas de nostalgia han sido irresistibles sobretodo después de mi lectura hace un mes de Les Històries del Motel de Miquel Berga. Un librito delicioso (edición en catalán y en castellano) que recuerda la importancia que tuvo la cocina de Josep Mercader para las fundaciones de la cocina catalana moderna. Se han celebrado este año el 50 aniversario de esta casa fundada en el 1961 por aquel cocinero pionero en una infinidad de aspectos. La “modernidad” es siempre una noción relativa que va mutando a través de los años (o de las décadas). En aquella época Mercader la expresaba con su ensalada de habitas a la menta, versión fresca del “ofegat” tradicional, o con su helado de crema catalana. Su manera de cocinar trascendía una mera aplicación de la cocina francesa a la realidad catalana. Estaba ya inspirado por unos ciertos aires “Nouvelle Cuisine” ante litteram (10 años antes) y una anticipación de lo que Bocuse iba a llamar la “Cocina de Mercado”.
Pero hay cosas que perduran de tal manera que hasta podrían llamarse cincuenta años más tarde “vanguardia”, como esa espina frita de anchoa, evidentemente del cercano pueblo La Escala, justo al lado. Ejemplo de cocina del aprovechamiento tan ligada a una post guerra aun no muy lejana entonces, como al tópico catalán bien conocido del cual se ha abusado mucho. Hoy esta simple espina lavada, sumergida unas horas en leche, secada, ligeramente enharinada y frita adquiere status de “vanguardista” en los aperitivos del Celler de Can Roca, casa donde se le rinde homenaje, y de influencia nipona, tan de moda últimamente.
Una pena que ayer no la pudiera recordar, yo quien tantas veces la cociné a principio de los años 80, sin saber siquiera quien era su creador.

La imagino depositada delicadamente encima del chupito de vichyssoise que se me sirvió ayer noche. Hubiese sido un cruce entre la reverencia al pasado y el guiño a la modernidad presente, y también un pequeño lifting divertido para esta injustamente trasnochada sopa fría.¿ Por qué sería más “moderno” por cierto un gazpacho de remolacha que una sopa fría de puerros y patatas?
Jaume Subirós, el yerno de Mercader, él que cogió su relevo después de su muerte prematura en el 1979, debería apostar más por la recuperación nostálgica del lugar y de su cocina. Nuestra memoria colectiva se lo merece. Hace unos meses se hizo la fiesta de aniversario con la presencia de Carme Ruscalleda, Elena Arzak, Joan Roca, Ferran Adriá. Todos concientes sin duda de lo que representa este lugar. Detrás de estas construcciones de aspecto arquitectónico desarrollista se esconden décadas de alta cocina, sobretodo en un momento en que sus ejemplos no eran tan frecuentes. Aun queda una pequeña exposición de fotos sobre la historia de la casa.
Los primeros turistas franceses o alemanes de camino hacia la Costa Brava hacían “parada y fonda” en esta casa simulando los gourmets europeos que en las mismas fechas se detenían en Alexandre Dumaine, Fernand Point o Pic, a lo largo de la famosa “Nacional 7”, camino de la Costa Azul.
El Motel y su cocina era un poco como un oasis, un ejemplo de “aperturismo culinario” en medio del franquismo rancio imperante.
Ayer noche, estos turistas aun estaban cenando en la terraza que da al jardín. Tal vez, por la edad que aparentaban, eran los mismos. El maître (joven) les atendía muy profesionalmente en francés, inglés y hasta un poco en alemán mientras los camareros (menos jóvenes y de andares cansinos) rompían su tedio con algún ameno chascarrillo.
Sólo me faltaba en algún rincón de esta terraza la figura de Josep Pla con su boina hundida en la frente y su cigarrillo caído pegado a su labio. El espíritu del que fue el amigo y confidente, gastronómico y vital, de Mercader se pasea aun según lo que escribe Miquel Berga, por estos salones vintage.
¿”El que hem menjat”? (Lo que hemos comido) como diría el de Llofriu:
Es evidentemente lo de menos cuando se visita esta casa pero tengo que decir que no cené mal en absoluto. La estrella se fue hace unos años, pero ¿qué importa? Aquí nadie pretende estar en esta carrera. Se degustan recuerdos que van más allá de las calificaciones de las guías. Sólo el Anuario de la Comunidad Valenciana de Antonio Vergara le hace una merecida valoración sentimental, más que gastronómica, sin duda.
Algo espesas las croquetas de marisco pero delicioso el milhojas de berenjenas puesto al día, con confitura de tomate y garum. Un plato “limpio” visualmente y gustátivamente.
Mismo aspecto relativamente depurado en el bacalao con muselina de ajo, acelga y un flan de ajos (convenientemente escaldados). No me molestó el ligero sabor a ajo oxidado del gratén. La cocción (a la antigua) y el punto de sal estaban perfectos.
No me pude resistir a pedir una “Tête de veau” (sic en la carta, no en la cuenta) con salsa ravigote. Este tipo de plato no se encuentra en ningún sitio. Estaba buenísima con su deliciosa patata hervida …y ¡tornedada! Y el picadillo perfecto con su ligero toque anisado proveniente del perifollo. Para los aficionados a este tipo de platos, casi merecería el viaje.
La carrillera estaba correcta pero mi apetito estaba por los suelos. Bola de puré de patata con un rebozado divertido.
Me alegré de la llegada del sorbete de limón, aunque oí al camarero anunciar en la mesa de al lado (la de los alemanes) un sorbete de lima, jengibre y azafrán, que despertó bastante mi curiosidad. Otra vez.
Tarta de manzana muy empalagosa. Cada vez me molesta más el exceso de azúcar en los postres (¡ y la presencia dulce en la cocina salada!).
Muy buena la crema catalana servida en un pequeño ramequín en guisa de petit-four ( mejor que llegue antes de servir el café…). Prescindible la teja.
Con aquella temperatura inmejorable, era el sitio y el momento ideales para una larga sobremesa. Pero no la hubo…

Mejor 1 pan pero bueno (Triticum, Fermentus, Trinitat…)



HOTEL EMPORDÀ
Av. Salvador Dalí nº 170
Figueres
http://www.hotelemporda.com/

COURE.menú temporada.(Barcelona)

Publicado por Philippe Regol el 02/09/2011
Publicado en: BARCELONA, CATALUÑA, ESPAÑA. 6 comentarios

Son muchos posts sobre el Coure. Ya lo sé, puede parecer contraproducente para Albert Ventura pero como nunca salgo decepcionado de este restaurante, me apetece repetirlo, una y otra vez.. No estaba pues muy seguro de publicar hoy las fotos de este pequeño menú de temporada (¡35 €!). Pero la verdad , es que no me cuesta nada hacerlo. Puede que sirva para refrescar la memoria a los lectores y recordarles la excelente sencillez que puede tener la cocina de Albert Ventura.

Mi visita de hoy tenía dos motivos: comprobar como había quedado el restaurante después de estas tres semanas de reformas y acompañar a un grupo de estudiantes de la Universidad de Pollenzo (Slow-Food) y a su profesor Nicola Perullo que están realizando estos días una pequeña gira gastronómica por Cataluña( Celler de Can Roca, Tickets, Espaisucre, Els Casals, Monvínic, Bohèmic con… sus mejores patatas bravas de Barcelona etc). Vamos, cada uno en su estilo y a su nivel, de lo mejorcito.

Empezamos el menú con una agradable vichyssoise con un mejillón de roca

Le siguió una escalibada con anchoas. Perfecta.

El producto siempre excelso como este taco de bacalao, en su punto justo de cocción sobre una sabrosa juliana de verduritas crocantes.

Un rabo de buey nada astilloso, cartilaginoso, desbordante de jugosidad. Puré de patatas.Impecable cocción de los rebozuelos. En fin, cosas que parecen normales, banales, me dirán, pero que a veces no lo son tanto.

Y para terminar un postre goloso: como una frangipane con crema de queso fresco, helado de frambuesa y macadamias caramelizadas.

Nada de fiorituras en este menú pequeño. Lo esencial. Producto. Cocción. Sabor.

COURE. Reformado.(barcelona)

Publicado por Philippe Regol el 02/09/2011
Publicado en: BARCELONA, CATALUÑA, ESPAÑA. 3 comentarios

LAS PRIMERAS FOTOS DEL NUEVO COURE REFORMADO POR ALFONS TOST




Albert Ventura.

La entrada. Éstas serán las sillas definitivas. las que se ven en las mesas son provisionales.



Elegancia de los tonos grises. Calidez de la moqueta.




La apertura sobre un patio interior. Lo mejor de reforma es esta nueva fuente del luz en el comedor.



Hemos podido visitar el nuevo comedor, aun en medio del ruido de los operarios.

¡Mañana sábado todo estará a punto!

Publicado por Philippe Regol el 02/09/2011
Publicado en: Uncategorized. 9 comentarios

¡Empiezan los congresos!



3ª Edición de ANDALUCÍA SABOR .

Viaje a la dieta mediterránea.

Del martes 20 de septiembre al jueves 22 a la tarde.Sevilla

Acabará con la proclamación del Mejor Cocinero Novel de Andalucía 2011

http://www.andaluciasabor.es/

GASTRÓNOMA

Valencia

Del 25 al 27 de septiembre

http://www.gastronoma.es/

GASTRONÓMIKA

Gastronomías evolutivas,emergentes y diversas.

San Sebastián. Kursaal.

Del 20 al 23 de noviembre

http://www.sansebastiangastronomika.com/

ALGUSTO

Saber y Sabor

Bilbao

16 al 19 de diciembre 2011

http://www.algusto.eu/

APONIENTE.Verano 2011

Publicado por Philippe Regol el 01/09/2011
Publicado en: CÁDIZ, ESPAÑA, PUERTO DE SANTA MARÍA. 6 comentarios

LA PERSONALÍSIMA COCINA MARINERA DE ÁNGEL LEÓN


Juan Luis Fernández y Ángel León

Juan Ruiz, segundo a la derecha, y su equipo de sala

Recuerdo haberme acercado al menos en cuatro ocasiones al pequeño restaurante Aponiente del Puerto de Santa María y en cada visita he podido comprobar como Ángel León conjugaba cada vez mejor su chispa inventiva con el remate de los platos. Hace tan sólo dos años, acababa la visita con una pequeña frustración pensando en lo bien que hubiera podido ser aquella comida si Ángel hubiera pulido y redondeado sus preparaciones.
Si menciono estos desajustes anteriores entre las intenciones del cocinero y el resultado culinario conseguido, es evidentemente para señalar que desde el año pasado, las cosas han cambiado mucho. En Aponiente ya se come mucho más que una cocina “demostrativa”. Es cierto que sigue haciendo pedagogía para dar a conocer el ecosistema marino que rodea al cocinero pero las técnicas y los conceptos (Clarimax, brasa de huesos de aceitunas, ibéricos del mar, uso culinario de diferentes tipo de plancton…) se integran perfectamente en el menú con resultados gustativos ya muy notables.
El menú se basa esencialmente en productos del mar desde los más invisibles microorganismos hasta los menospreciados pescados de descarte, pasando por todo tipo de algas. Ángel lo llama Menú degustación de la Red Trófica Marina Atlántica. Son platos de una gran sobriedad visual (nada de “decoraciones” vegetales o florales), construido únicamente a partir del producto, casi siempre humilde, sin elementos accesorios ni guarniciones. La parquedad más absoluta. Al ver las fotos, uno podría pensar que el uso del plancton uniformiza el menú. No es así. Cada preparación tiene, como lo veremos, sus propios matices aunque Ángel pretenda que la complejidad gustativa de sus bocados se esconda detrás de una aparente sencillez formal.

Se empieza por verduras encurtidas, una simple sarda en salazón y una tortita de “zurrapa marina” , deliciosa aleación entre grasa de tomaso y lechuga de mar.
Ángel no para de participar en el trabajo de la sala, haciendo de intermediario, en un permanente vaivén, entre la cocina y el cliente.

Trincha por ejemplo una suerte de foccacia de camarones que acompaña una “sobrasada” de júreles. Última y sorprendente derivación de su concepto de ibéricos marinos. Aplaudimos la idea, deploramos la brevedad de la degustación pero seguimos con ilusión el menú.
Ostión marinado en vinagre de Jerez untado con plancton tetraselmis. Otro muy buen bocado.
Caballa impregnada de licuado de piriñaca (picadillo similar a la pipirrana malagueña).
Otro bocado: la tosta de sardina asada al humo de huesos de aceituna con berenjena moruna.
Otra vez nos encontramos al tomaso.(también llamado pez del diablo) relativamente insulso pero de interesante y delicada textura que Ángel “viste” oportunamente con una oscura mezcla de plánctones, con toques de queso payoyo, limón marroquí y huevas de pez volador. Simplemente delicioso.
Suculento también el ajo blanco de lechuga de mar con gambas blanca, huevas picantes al wasabi y sarda en salazón.
Espectacular la humilde acedía tratada como un lenguado a la meunière (mucho mejor, creo) napada por esta salsa a base de manteca colorá, naranjas amargas y algas. Finos “fideos” cartilaginosos de piel de atún. ¿ Prohibido napar en la cocina moderna? Depende. Si es con una salsa de este calado, les puedo asegurar que nadie le pondrá objeción.
Huevos (y no huevas) de choco untados con una salsa marinera a base de sus hígados. Otro bocado de apariencia poco apetitosa pero deliciosamente turbador.
“Tapaculos» del Estrecho a la plancha. Rodeado con una salsa (veluté de patata) que recrea su entorno marino: cangrejo verde o coñeta, camarones, muergos, lechuga de mar y codium.
Ángel disfruta como un maestro de escuela travieso desplegando todo este vocabulario marinero, por muchos desconocido, y empapado de procaces connotaciones.
Un juego “ literario” evocador que recorre casi toda la carta, previo a la degustación, y que despierta la curiosidad del comensal poco avezado. Como es mi caso, lo reconozco.
Cocina de guiños, de sorpresas y de veniales provocaciones sápidas que revelan la gran personalidad de este Chef del Mar.
Róbalo (lubina) perfectamente planchado al unilateral con la piel crujiente y su otra cara anacarada. Servido con un plancton amarillo (dunaniela salina, con fuerte presencia de caroteno), como un pil-pil de hueva y lima. Ángel reincide varias veces en el uso del tobiko. No creo que sea un problema. Lo usa con un fondo textural ligeramente crujiente, que personalmente me ha gustado mucho desde siempre. (Se lo vi utilizar hace más de 15 años por Alberto Chicote en una memorable ensalada de pulpo con vinagreta de miso).
Se termina el menú con un sorprendente plato en la línea de lo que llamo a veces para jugar “trash-cooking”. Un guisote de piel de atún (“callos marinos”) con un riquísimo sofrito perfumado a la hierba buena y “chorizo” del mar (elaborado con mújol).
Disgustado por el reparto inicuo de la producción de atún de almadraba y su baja calidad destinada al mercado, Ángel decide dar la vuelta a la tortilla y realizar un plato de excelencia con lo que suele acabar en el cubo de basura. Es el auténtico sentido de esta irónica, lúdica y, al fin y al cabo, sostenible cocina del desperdicio.
Final feliz del menú (para seguir con toques procaces).
Un refrescante helado de limón marroquí, hierba buena, melón y jengibre (este postre se tendría que servir casi helado y no simplemente fresquito).
Y sobre todo un magnífico “migajón” (como un brioche) emborrachado en un almíbar de palo cortado con helado de café con leche. Amargor, poco azúcar, presencia viva del alcohol. Ahí se ve la mano del fiel segundo de la casa, el cocinero/pastelero Juan Luis Fernández, auténtico brazo ejecutor pero también “cabeza pensante” que trabaja desde hace 4 años ya completamente al alimón con Ángel.

Un pan. De algas. Elaboración propia. Excelente.
En la sala Juan Ruiz completa con profesionalidad y gran ilusión el elenco directivo de esta casa que no para de llenar su pequeño comedor desde que la guía roja ha tenido el acierto de premiarla con la estrella. Por fin se respira ilusión y sosiego de cara al futuro.
Ángel León estaba hasta la fecha, lo que no era poco, en los circuitos nacionales e internacionales de los congresos gastronómicos. Ahora Aponiente está por fin en el mapa gastronómico de Andalucía y de toda España.
Se ha convertido en una etapa de referencia para los que buscan una experiencia gastronómica diferente y golosa.

Menú degustación 65 €
Con maridaje 95 €
APONIENTE
C/ Puerto Escondido nº 6
Puerto de Santa María (Cádiz)
Cerrado domingo noche y lunes.
956 851 870


Mucha atención a la ponencia de Ángel León en el próximo Madridfusión. Cocina en movimiento. ¡La preparación verde de este plato se mueve! No puedo contar nada más. Espectacular.

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