En 1973 los arquitectos Federico Correa y Alfonso Milà recibieron un encargo del fotógrafo Leopoldo Pomès e idearon el espacio del restaurante Giardinetto de Barcelona. Un jardín interior de diseño, sin un ápice de clorofila, en el que la vegetación, enteramente virtual, envolvería, al comensal en un ambiente relajante y confortable.
Ya desde fuera, la llamativa enseña fluorescente hacía imaginar una whiskería de la avenida de Sarrià, impresión apenas desmentida por la entrada a la planta baja: una elegante barra de coctelería, a media luz con sus lámparas de mesa y sus mullidos taburetes. Arriba, en el altillo de techo bajo, confortables banquetas, sillas de jardín, la misma luz ligeramente tamizada, un piano de cola y este follaje de estilo naïf, a lo Aduanero Rousseau, que invade las paredes y el techo.
Este ambiente, tan singular para un restaurante, que iba a recibir uno de los primeros premios FAD de la historia, existe aun tal como se creó.
Recuerdo aun mis visitas al Giardinetto a principios de los 90 cuando se llamaba Giardinetto Notte y se podía cenar tarde.
Veinte años después, un amigo periodista cercano a Leopoldo Pomès hijo, quien se sigue encargando del local, me llama para refrescarme la memoria y que deguste algunos platos de la carta. También está presente en la mesa Leopoldo Pomès padre, todo un icono de la fotografía de vanguardia en los años 60 y 70 y también publicista de renombre que creó nada más y nada menos que el concepto de “burbuja Freixenet”, multi premiado en la Biennal de Venecia, Festival de Cannes etc. Momento emocionante para mí.
Pero Pomès es también un amante del buen comer. Inclinación sibarita que le llevó a tener siempre un pie en el mundo de la restauración. Por ejemplo cuando dio un impulso al mítico restaurante “Set Portes” o cuando creó en el 70 la tortillería/hamburguesería Flash Flash. Siempre en asociación con su amigo arquitecto Alfonsi Milà. Prueba de que ya hace 40 años, alguien se atrevió a imaginar que la gente que tenía los medios económicos de comer en restaurantes de lujo, también (y diría casi sobretodo) podía tener la afición por disfrutar de la cocina informal. El Flash Flash llevaría cuatro décadas de adelanto sobre esta nueva fiebre por la hamburguesa que ha alcanzado Barcelona. En aquel entonces esa clientela se llamaba “Gauche Divine”, artistas, intelectuales obligatoriamente “de izquierdas”, por las circunstancias que todos conocemos. Hoy no sabemos donde comerá nuestra (espero que provisionalmente) “Gauche Indigne”…
Lo que sí que sabemos, y justamente gracias a Pomès, son los platos preferidos de los españoles gracias a su libro “Comer es una fiesta” (Ed.RBA) publicado en el 2004, después de una larga encuesta, más personal que científica, realizada a lo largo de toda su vida. (Aunque hayan pasado siete años, tal vez hablemos un día de este libro…).
Pero volvamos al Giardinetto. Crear un restaurante de cocina italiana hace 40 años era sin duda, algo novedoso, aunque la influencia italiana en la cocina catalana había sido notable en el siglo XIX, tanto o más que la francesa. Los canelones de Sant Esteve que se van a cocinar la semana que viene en casi todos los hogares, son un buen ejemplo de esta capacidad de fagocitación culinaria que siempre ha caracterizado nuestra cocina.
Pero para Pomès, se trataba entonces de dar a conocer al público burgués, gourmet y curioso del barrio de Sant Gervasi, los platos de una cocina popular deslocalizada, que algunos habían podido conocer en sus viajes a Italia. Se proponía por primera vez el carpaccio de carne, con parmesano o con su salsa Harry’s Bar (15 €), la mozzarella, las pastas al dente, los risottos (término que tanto calaría en la cocina moderna catalana cuando tenemos aquí nuestros propios arroces melosos), el tiramisú y el vinagre balsámico (un producto excelso que ha llegado en nuestros días a un punto de degeneración y vulgarización insospechable, en forma de aliños o decoraciones indiscriminadas).
En el Giardinetto, todo se mantiene intacto, como si el tiempo no hubiera pasado, gracias a la vigilancia de los Pomès para que la cocina no decaiga y se mantenga fiel a la línea que se marcó desde los inicios. Pero gracias también a un cocinero que lleva ya 27 años en la casa. Artesano humilde poco propenso a dejarse deslumbrar por los focos mediáticos. Un cocinero que se limita practicar su oficio con savoir-faire y dignidad.
De la decena de platos que degustamos, casi todos me parecieron dignísimos. Deliciosa ensalada de lentejas, en su punto de cocción y de aliño. Lo mismo se puede decir de la de judías verdes con sésamo. Todas las pastas frescas, realizadas a diario en el restaurante, estaban muy sabrosas y muy bien ejecutadas, menos tal vez alguna de ellas a las que sobraba un minuto de cocción. Espaguetis con ajo, aceite y guindilla (8,50 €)Lo mejor, los raviolis de carne con un sofrito de tomate fantástico (11 €). Ricas también los espaguetis “catalanizados”, uno con morcilla y otro con sobrasada. Imagino esta pasta con daditos más enteros de butifarra negra y algunas hojas de hierbabuena, rotas en el último momento.
Espectaculares los chips de alcachofa con huevos fritos (11 €). Todos perfectamente regulares, hiper crujientes y nada aceitosos.
En su punto el roast beef de atún a la sal con macedonia de tomate al albahaca (17 €). Mejorable en cambio el “vitello tonnato”, un poco seco y demasiado “encharcado” de salsa. Buena textura del tiramisú (4 €), pero como siempre suele pasar, le faltaba estos puntos de amargor del café y ese toque bien perceptible de amaretto (o de otro alcohol) que son el “nervio” del postre, los dos sabores que equilibran su grasa y su dulzor extremos.
El restaurante mantiene una clientela fiel tanto para sus menús de mediodía como para las cenas en su ambiente confortable, íntimo y vintage, mientras, algunas noches (martes, jueves y viernes), el pianista Pere Ferré desgrana melodías “estándar” en el teclado. Sólo faltaría la presencia en alguna esquina de Monica Vitti acompañada de Antonioni …
Todo esto se tiene que mantener, aunque sólo sea por imperativo etnológico. Existen pocos restaurantes en Barcelona con tanta trayectoria. Sin embargo, Leopoldo hijo, consciente de que algo ha de cambiar para que todo siga igual (definitivamente esta frase de Lampedusa que cito a menudo resulta de una rentabilidad inagotable), tiene la intención de abrir el restaurante a la calle, acondicionando una pequeña barra acristalada debajo de una pequeña marquesina para que los clientes fumadores puedan degustar, instalados en confortables taburetes, medias raciones adaptadas de la carta, buenos embutidos, salami y platillos. Me parece una excelente idea. Rompería esta imagen que tiene Giardinetto de “restaurante clandestino” algo exclusivo, sin que modificara la naturaleza histórica del local. Sumaría sin restar nada de su oferta de siempre.
GIARDINETTO
c/ La Granada del Penedès nº 22
93 218 75 36
Menú mediodía 21 €
Cerrado sábados mediodías y festivos.
Abierto 24 y 31 a la noche.
Cerrado 25 y 26, 1 y 6 de enero.
Por las noches la cocina está abierta hasta la 1h . Servicio de cócteles hasta las 2h30.

Alain Devahive es uno de nuestros cocineros más desconocidos. Nació en Barcelona hace 38 años (padre belga, de ahí su nombre) y pertenece a esta joven generación que se formó en los años 90, en los inicios de la revolución bulliniana, pero que supo equilibrar su aprendizaje con otras visiones culinarias. Disciplina profesional de la escuela francesa con la chispa creativa de aquí. n todo terreno de la cocina, muy poco mediático, pero que supo siempre estar en los sitios importantes en los momentos importantes. Con Neichel y con Josep María Freixa (en los inicios), varios años con Yves Camdeborde (el inventor de la bistronomía) en la mítica Régalade, donde se llegaba a cocinar, para 100 personas por servicio, platos de alta cocina a precio de bistró, Les Petxines con Paula Casanovas, La Broche del Dr Fleming ( tal vez la mejor…) en la que hizo la apertura al lado de Sergi Arola ( entonces Cocinero, de los que se queman), y sobretodo su estancia en ElBulli y Bulli Catering que le permitió desarrollar más adelante todas las técnicas de vanguardias en centenares de cursos y seminarios en España y en el mundo.
Si alguien de la joven generación tiene una visión holística de la cocina (Nouvelle Cuisine, sabores del mundo y vanguardia bulliniana), es Alain Devahive, Un cocinero que domina la técnica como nadie, pero que insiste en decir que es sólo una herramienta para alcanza el sabor, la meta suprema. Está cansado de la exclusividad de la alta cocina pero también temeroso de caer en los brazos del simple tapeo repetitivo. Un “cortar y pegar culinario” que podría ser, a la larga, cansino y reductor. Conozco a Alain desde hace unos 15 años pero nunca había tenido a solas una sobremesa tan larga y tan enriquecedora.
Esperando futuros posibles proyectos en los que podría expresar con más libertad y virtuosismo sus amplios conocimientos, Alain se ha instalado desde marzo en el Moto Bar de la tienda Harley Davidson de la avenida Joan Güell de Barcelona. Un local que llevaba anteriormente un ubicuo Carles Abellán pero que carecía del mimo culinario de una mano artesana.

No se dejen influir por las apariencias. Yo tampoco me hubiera acercado a este tipo de local , de estética “road movie” americana, marco habitual de las triviales hamburgueserías al uso. El tesoro que encontrarán en el plato contradice la previsibilidad del insustancial packaging. Auténtica cocina de mercado, sencilla pero no simplona, en una reducida carta fija ( así es como inspiran confianza) con las sugerencias del día. Aunque algunos ideólogos gastronómicos siguen diciendo que le producto no es lo más importante, me tranquiliza saber que los huevos estrellados son de Calaf, las alitas de pollo del Prat, las carnes de los hamburguers todas de IGP (rubia gallega, Bruna del Pirineo, Limousine 4 años Dry Aged). Incluso hay sitio para alguna delicatessen como los huevos en cocotte con Saint Félicien. Una carta imposible de encasillar ya que combina platillos de tapeo tradicional

Collita Roja ’09.Pardas. Penedès. Sumoll.