Mi instagram de hace 1 mes, a penas retocado:

El próximo 5 de junio en Las Vegas se decidirá cuál es el Mejor Restaurante del Mundo según los votantes de 50 Best.
En el caso de que DISFRUTAR  se alce con la victoria, sería la 3a vez q un restaurante catalán se sitúe arriba del podium después de El Bulli  y el Celler de Can Roca.
Sería un premio muy merecido a una década de esfuerzos,de sacrificios, de creatividad desbordante por parte ORIOL CASTRO, EDUARD XATRUCH y MATEO CASAÑAS de que decidieron abrir este humilde restaurante con sus propios esfuerzos y seguir el siempre arriesgado camino del espíritu bulliniano, basado en la constante innovación.
Después de las ⭐️⭐️⭐️ sería el broche de oro a su trayectoria.Se lo merecen de sobra.
Después de ese posible triunfo, desearía que se entendiese y demostrase que el futuro de la alta gastronomía no radica en la especturalización de la cocina ni en los grandes efectos especiales grandilucuentes que vemos por algún restaurante nórdico, competencia directa, en este carrera mundial de esta importante, pero humilde casa barcelonesa.
Nunca se podrá competir con tantos despliegues, ni creo que sea necesario ni conveniente.
¡Qué hablen los platos! Tampoco los discursos aburridos ni los artilugios de mesa podrán nunca suplir las emociones de la simple y serena degustación.

El coral de amaranto (sin la necesidad de ningún espejo…),la roca helada de moluscos, la etérea, pero sabrosísima coca de escalivada con anchoa sin harina,el impresionante panchino de caviar con crema agria (auténtico plat-signature de Disfrutar) y toda la retahila de platos de estos últimos años realemente basados en producto, técnica y sabor marcan lo que debe ser el camino de este restaurante.
Pido cada vez más a la alta cocina introspección y territorio, menos gesticulación en la mesa,más sencillez en las formas de degustarse.La complejidad,siempre necesaria, no tiene por que apabullar o intimidar al comensal.Un bocado como la coca de escalivada o la simple pero excelsa coca de llardons del final hacen más para convencer al comensal que mucho despliegue secuencial, aparatitos o brilli brilli.
O, al menos, es lo q me gustaría pensar a pesar de la contaminación general por parte de cierta fine dining de la grandilocuencia o de la cursilería en todo el mundo. Sabemos que hay un público de foodies internacionales para la frivolidad, el espectáculo y la extravagancia. No les demos cancha.
Mucha suerte en Las Vegas!

MIS OBSERVACIONES SOBRE POSIBLES NUEVAS TENDENCIAS DE LA LISTA

Se han cumplido los deseos de muchos. En Las Vegas, la ciudad de los monumentos fake, justamente la del brilli brilli, del juego, de los consultings gastronómicamente inanes (varios “Robuchon”, Guy Savoy, Gordon Ramsay, David Chang etc…), se ha premiado toda una trayectoria de trabajo y de empresariado alejado de cualquier ayuda económica externa. Un restaurante relativamente humilde, en sus instalaciones de la calle Villaroel de Barcelona.

También se ha premiado la creatividad, en forma de continuación del paradigma tecno conceptual bulliniano, en el cual trabajaron estos tres cocineros durante tantos años, al lado de Ferran y Albert Adrià, y que supieron desarrollar y ampliar en su Disfrutar, desde ya una decena de años. Los votantes de la 50 Best al final prefirieron el original a la copia y el restaurante cupular de Copenhagen retrocede notablemente, por muy bulliniano que pretendiese ser.

Es siempre muy difícil prever por dónde irán los tiros, pero me da la impresión de que nuevas tendencias se están acercando a este puesto tan deseado que es este nº 1. Hace tiempo que observo que Etxebarri y su brasa siguen progresando, y lo veo como un síntoma , más que como un reconocimiento explícito a su validación incuestionable como posible mejor restaurante del mundo en ciernes. El signo de que muchos votantes anhelan un retorno a una esencialidad al entorno al producto, a la evocación emocional del humo como retorno a unos orígenes (reales o fantaseados), al bocado bruto y fácilmente leíble. En definitiva, esta corriente denota un cierto cansamiento ante la complejidad técnica a veces algo forzada. Como si el Cirque du Soleil , y su impecable virtuosismo manierista, empezara a empalagar a algunos hasta tal punto que estos mismos ansiaran un retorno al pequeño circo ambulante de su infancia, más naïf y más cercano. (Es solo una pequeña metáfora y no estoy seguro de que se entienda).

El retroceso de Mugaritz (paradigma del lema “Comer para pensar, Pensar para comer”. ¿Quién se acuerda hoy de ese libro de Todolí y Hamilton de hace 15 años, con partes un poco indigestas?) podría entrar en este mismo movimiento de hartazgo por parte de muchos votantes. O simplemente, un abandono del juguete “Mugaritz” por parte de una lista siempre volátil e imprevisible…

Interpretaría también la irrupción de La Table de Bruno Verjus como otro síntoma, que coge tal vez otra una forma, distinta a la de tranquilizadora gastro-ruralidad del restaurante vizcaíno, pero que denota un interés incuestionable por una cocina del gesto, de la inmediatez, del producto acariciado, de la técnica mínima y escondida y de ausencia de fuegos artificiales. Una línea que ha representado Passard con su presencia, siempre importante en esta lista (más que la sofisticación de un Gagnaire, que desapareció rápidamente o de un Ducasse, sujeto a vaivenes poco entendibles por los votantes). Los mismos votantes que, ahora, han descubierto los encantos de ese antiguo bloguero autodidacta y de su cocina humilde poco manipulada: Bruno Verjus.

Etxebarri y La Table son los nº2 y nº 3 de la lista. Y manda la tradición de que están bien situados para años venideros. Si se ha dicho siempre que esta Lista marca tendencia, frente a Michelín que intenta ocupar todos los escenarios, geográficos como ideológicos, los dos años próximos serán para seguir de cerca. El hecho de que ningún restaurante se pueda mantener en el primer puesto, implica que todo se mueva mucho más rápidamente.

En todo caso, me da la impresión que Alchemist tal vez ha podido quemar demasiado rápidamente sus cartuchos y que le podrían hacer falta muchos más millones gastando en comunicación (después de los gastados también en interiorismo y menaje estrambótico) para remontar su traspié de este año. De los primeros puestos, solo DiverXO, con la perspectiva de un cambio a un nuevo emplazamiento que se anuncia espectacular, sigue conservando bastante intactas sus posibilidades.

Pero noto que la tendencia a cocinas de la esencialidad sabrosa, del trabajo discreto sobre producto, y del discurso comedido, parece avanzar. Bittor y Bruno Verjus son cocineros callados, de poco gesticular por las redes, y esto parece gustar a los votantes de vuelta de tanta “comunicación gastronómico-digital”.

En esta línea de esencialidad gustativa y estética, de revisión controlada, pero efectiva del paradigma tecno-conceptual bulliniano, está trabajando, paradójicamente, otro de sus evidentes representantes que es Albert Adrià. Digo paradójicamente hasta cierto punto ya que siempre tuvo la tentación, en el pasado, de huir de ciertos tics de la alta cocina y de sus corsets, por muy “vanguardistas” que fueran. Hasta huyó de Cala Montjoi para vender mejillones de roca, luego para crear el concepto rompedor de Tickets que pretendía en los inicios proponer fideos de conejo y croquetas de ceps,  y ahora intenta trabajar una vía ecléctica y libre, también esencialista en muchos aspectos, en su Enigma que, por cierto, hizo su entrada en fuerza este año en el nº 59, y ya sabemos, los que seguimos esta lista, que todos los ascensos fulgurantes son posibles…Tiene algo en su favor : michelin no le ha sabido aun reconocer su excelencia, y esto a la gente de la lista inglesa, le gusta. Enigma podría colocarse rápidamente en los primeros puestos.