9 comentarios el “MICHELIN FRANCIA 2013

  1. hola Philippe,creo que lo de Yannick Alleno las quitaran el año que viene, se ha ido en diciembre y la guia en este periodo del año esta ya imprimida,en España los inspectores cierran el año en junio para que la guia sea editada en noviembre,esta margen explica el caso Alléno.un saludo.

    • Pero me cuesta creer que alleno no sabía un mes o dos antes que se iba del Meurice (no creo que la guía se cierre con tanta antelación)y que no había avisado a la guía… En fin, creo que ha sido un regalito por parte de la guía a la dirección del Palace parisina.

  2. Estimado Philippe.
    Alleno se va con la guía ya impresa. Por tanto, la controversia sólo se puede centrar en el hecho de si el chef era o no merecedor de la máxima distinción durante su estancia allí.
    Sobre lo dicho por Simon, de acuerdo con que es un trabajo titánico, pero despachar con el adjetivo blandengue lo realizado por los inspectores me parece un desprecio impropio por un trabajo metódico y concienzudo cuyo resultado puede o no gustar pero que dibuja un escenario muy parecido a lo que la realidad de la restauración francesa ofrece en este momento.
    No termino de entender por qué no se puede enumerar, catalogar e incluso calificar a restaurantes con distinta orientación gastronómica e incluso étnica en una misma guía. Debe haber alguna ley que desconozco que lo impide, permítaseme la ironía. ¿En qué se parecían el Bulli y Le Louis XV de Alian Ducasse? Situados en las antípodas en cuanto a filosofía culinaria, estructura de menú y aspecto decorativo, ambos ostentaban las tres estrellas (muy merecidamente, por cierto). En España, Kabuki o Koy Shunka ostentan un macaron y su negocio nada tiene que ver con Vía Veneto. !Y qué decir de Diverxo, con dos estrellas! ¿Se parece en algo a Santceloni, con la misma calificación?
    Se me ocurren tantos comentarios al pequeño texto traducido, que merecen una larga conversación sentados a una buena mesa, Philippe.
    Por lo demás, como siempre, un placer leerte,

    • Hola Juan Luis, Creo que Simon ha querido decir que es imposible controlar ya todo el bullicio de la gastronomía en toda su diversidad, su complejidad y su abundancia. Poco a poco se va poniendo al día (Koy Shunka, Dos Palillos, Lluerna son algunos ejemplos) pero la guía siempre va detrás, cuando los blogs, periodistas gastro y el público en general han hecho los descubrimiento.
      Pero lo que me parece muy discutible es que cobre a los cocineros por estar en su web.
      En fin, a pesar de todos estos defectos, de premiar restaurantes que han cerrado y de obviar sitios que dan mil mueltas a muchos estrellados (Gresca), la guía es una herramienta imprescindible.Y de momento, ninguna otra guía le hace sombre de verdad.

  3. Hola Philippe, que la Guía, punblicándose una vez al año es imposible que vaya al mismo ritmo que la calle o que las redes es evidente. Creo que algún día se darán cuenta de eso. Pero en Francia sigue teniendo su importancia y un chef que recibe una estrella sigue siendo un héroe.
    Este año, por ejemplo, el Pais Vasco francés ha recibido cinco estrellas todas ellas a jóvenes cocineros… quizás haya esperanza de ese lado de la frontera.
    Un placer

    • Tienes razón. Este año la Michelín Francia ha renovado mucho el elenco. Muchos han salido y muchos jóvenes han entrado. Al menos al nivel de edad, hay una renovación innegable…

  4. Pingback: Jot Down Cultural Magazine | El Celler de Can Roca

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