TERRITORIO, SABOR Y PERSONALIDAD EN LA COCINA DE KIKO MOYA
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El sol estaba radiante estos días en Alicante. En el Mediterráneo somos auténticos privilegiados. En L’Escaleta me sirvieron los aperitivos en el jardín, cosa que seguramente no se puede hacer, por el calor, en pleno mes de julio, al menos al mediodía.
Mi primera visita a este restaurante remonta al menos a unos siete u ocho años. Me acuerdo de unas verduras y de arroz de ortiguillas. Estaba claro que tenía que volver a este sitio. No puede ser que sólo unos pocos restaurantes entren en la “tournée” anual de los comentaristas gastronómicos. No es una crítica sino una clara autocrítica.
Esta segunda visita se imponía ya que no ubicaba bien a la cocina de Kiko Moya. Aunque tengo que reconocer que, ahora sí con un poco más de información, sigo sin poderla definir. Simplemente les puedo decir que es sabrosa y personal, calificativos que me bastan para valorar positivamente una cocina. Toques modernos en la manera de presentar los platos, en algunas combinaciones de sabores y en cierta técnica “vanguardista” y mirada lúdica en los dos postres y en la panceta.
Si escribo muchas veces esta palabra entrecomillada es sólo para dejar constancia de que “vanguardia” significa más en estos momentos un estilo de cocina que hace uso de las técnicas de estos últimos años, que el propio proceso de innovación que hoy está más ralentizado y circunscrito a muy pocos lugares.
En este menú largo de L’Escaleta me llevaré el recuerdo de unos cuantos platos deliciosos y de un par de maridajes muy interesantes (si no hubo más, fue culpa mía) por parte del sumiller, y primo de Kiko, Alberto Redrado. Un admirador aventajado de la Escuela Pitu Roca. Espectacular, por ejemplo, la yema de huevo en salazón con un par de dedos de La Bota de Amontillado.
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De las tapitas de la terraza, recordaré sobretodo el guisito de cacahuetes (no autóctonos) con (poca) tripa de bacalao. Una pena que la producción local (el “cacau del collaret”) vaya desapareciendo del todo…a pesar de ser un baluarte de slow-food. A la izquierda Ajo blanco y negro.
La coca y la manteca montada a las hierbas aromáticas
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Ya sentado en la mesa del comedor, fueron desfilando una tapitas preliminares que se encuentran también en la carta, casi todas al precio de 6 €. Buena solución para los que se quieren confeccionar un menú-degustación a su gusto (valga la redundancia).El primero de ellos se llamaba “Ojo de pez”. Una media esfera de gelatina sobre una crema de ostra y algas con matices de limón confitado y frambuesa. Bueno, pero hubiera preferido una ostrita, como las que se producen ahora en Valencia, a este simple juego visual vidrioso.Pero la coso mejoró sensiblemente con el humus de alcachofa con aceite de regaliz, un sabor que prolongaba naturalmente la deliciosa astringencia de la mejor de las flores comestibles.
Brutal la yema en salazón con aliño de garum, láminas de huevas de atún y migas especiadas. Tal vez el plato más delicioso, personal y arriesgado del menú.
Impresionante el Tocinillo de Cielo de panceta, lacado con naranja y especias, emulando el aspecto visual del conocido postre andaluz , pero si en ningún momento recoger su exceso de dulce. Una delicia.
Después de estos dos platos de sabores muy intensos, sólo cabía la posibilidad de rebajar sapidez y orientarse hacia una textura. Un plato en el que los medallones de rape con un simple caldo de arroz venere adquieren una tersura muy interesante gracias a una ligera salazón de unas horas de la cola entera con su piel, mientras se le da un sutil ahumado. Esta ligera pérdida de agua mejora sustancialmente la textura y el sabor, de por sí, tenue de este pescado.
Riquísimo el arroz de caza y setas, servido en una pequeña “llauna” donde se termina de hacer en segunda cocción, después de una primera, pensada como para un meloso. Kiko me dice que hace muchos años que se le ocurrió esta idea orientada a servir un “arroz al forn” (mi preferido) de una manera cómoda para la cocina y el servicio de sala, a la vez que original. Muy sabroso e impecable el punto del grano.
Bueno el solomillo de jabalí pero suelo preferir tal vez un guisote de la pierna, por ejemplo, con toda la profundidad de la salsa de caza impregnando la carne. Muy interesante la anguila ahumada. En cambio me dejé la manzana y el puré de castañas, guarniciones recurrentes y cansinas en los platos de caza. La presencia de la anguila nos podría encaminar hacia verduras como la col roja o la cebolla encurtidas etc…que “romperían” el runrún de los productos dulzones atávicamente asociados a la caza : manzana, castaña, frutos rojos, remolacha, membrillo…
L a mirada lúdica se expresa más claramente en los postres como en este “Como un brioche” compuesto por una harina de malto, una yema, aquí sí de tocinillo, una crema de limón en guisa de “mantequilla pomada”, helado de levadura y , debajo de todo, unos tropezones crujientes de brioche deshidratados para aportar textura. En este caso el maridaje con un vino dulce resulta indispensable para una oportuna aportación húmeda al postre. El juego obliga a una presencia excesiva de maltodextrina en el postre. Sequedad que no se puede corregir con la sola presencia del helado. Se agradece aquí el efecto refrescante del agradable carbónico del Casta Diva Cavatina Tender .
Original el postre de chocolate. Una super esponja, lúdicamente provocativa por su tamaño king size pero muy amable en boca ,y por una vez bien esponjosa,…(no es siempre el caso). ¿Técnica Blumenthal? (ganache + vacío en gastronome). Sobre una crema de café y avellanas.
No hay petit-fours. Se regala en cambio una pequeña tableta de chocolate al 70% de cacao y trufa. Un detalle que el cliente se puede llevar a su casa.
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Servicio muy amable y gran importancia del servicio del vino, como lo he ido recalcando, con menús (40,60,80 €) con maridajes.
Una estrella michelín más que merecida.
Pujada Estació del Nord nº 205
Cocentaina
Saludos cordiales;
Muchos de los platos que remarcas también nos marcaron en nuestra visita, pero difiero en el tema del ojo de pez; uno de los mejores platos del menú para nosotros, aunque posiblemente fuese remarcado en nuestro caso por el tema del maridaje. Nosotros lo acompañamos por un Pedrouzos 2004 y alargó de forma sutil todo el sabor yodado del puré de ostra y la salinidad del plato. Además es un concepto interesante para aquellas personas que odian la textura “ostril”, no es mi caso.
Otra cosa que nos llamó gratamente la atención es el poder comer en la cocina, deberías de probarlo, cambia totalmente la percepción de los platos, acerca al comensal a la cocina y al cocinero al dar calidez y más trato humano aún del que ya dispensan de por sí los dos primos.
http://vinsimes.blogspot.com.es/2012/10/lescaleta-de-cocentaina-una-estrella.html
Saludos!
Siempre me ha gustado que esté el referente del producto, en este caso la ostra, en un plato. La gelatina firme y sosa no puede sustituir una buena ostrita. De gustos y colores…
Acabo de probar la tableta de chocolate que se regala al final de la comida y que el comensal se suele llevar a casa. No es de trufa de chocolate sino de trufa negra melanosporum. EXCELENTE!
Las van variando… kikos, especies, muy buenas. Esa no la he probado 😉
Saludos,
Pablo.
Kikos donde? No me suelen gustar los kikos de maíz… Sabor invasivo.
Hola!
Profeso un cariño especial a L’Escaleta, aunque el único vínculo que al restaurante me une es el de cliente y que ese cariño lo ha trabajado todo el equipo. Por motivos de localización geográfica he podido visitarlos en muchas ocasiones, conociéndolos cada vez un poco más, creando una cierta relación y viendo su evolución en los últimos años.
Un lugar donde se come realmente bien, nunca en 10 años han fallado, el servicio de vinos es excelente y la atención es sensacional.
En lo que respecta a la cocina, “territorio, sabor y personalidad”, como reza el subtítulo, me parece un resuman muy acertado. Las raíces de la cocina son muy locales pero a pesar de ello se torna poliédrica, ofreciendo muchas caras, con elaboraciones más tradicionales (como lo arroces, que se bordan, la gamba que Kiko hace, por ejemplo a la sal, de una manera muy difícil de superar) y otras más vanguardistas (como dices) con platos de una profundidad rotunda. Sin desmerecer las carnes, espectacular trato de los pescados (suele haber un mero exquisito con algas y ese rape con el toque del venere…).
La cocina se complementa con excelentes servicios de vinos y sala. Un comedor espacioso y desahogado como pocos.
La localización del restaurante es la cara y la cruz… Como digo, les tengo muchísimo cariño, y a veces, me da rabia pensar que están donde están, no por nada, sino porque no es tan fácil el acceso, ni la repercusión estando en el interior de una provincia… Probablemente en otro sitio también sería otra cosa… No sé…
En definitiva es un sitio que no deja indiferente, en el que se disfruta y en el que la regularidad y la satisfacción están más que garantizadas (lo digo por experiencia). Además, a tener en cuenta ,la RCP que ofrece con precios contenidos tanto en carta como en bodega. En muchos aspectos lo encuentro por encima de plazas mucho más laureadas. No dejéis de visitarlo si tenéis oportunidad.
Saludos,
Pablo.
Gracias por tu comentario que rezuma admiración y respeto por esta cocina. Retengo una idea: queda por hacer la guía de los restaurantes infravalorados y la de los sitios sobrevalorados. Sería muy interesante. La cocina de kiko se merece más notoriedad.
sobrevalorados: mugaritz, quique dacosta, arzak, sergi arola.
infravalorados: l’escaleta, el viajante.
Sería interesante que los lectores se puesieran a opinar sobre este tema…. Igual hago un post sobre este tema…Gracias por lanzarte…
El Viajante tiene solo una miserable estrella michelín…
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