A veces me piden que recomiende restaurantes en Paris. Gastronómicos, bistrós o bistronómicos. Juntaré en este post algunas de mis últimas visitas. Todas han tenido algunos aspectos interesantes pero no lo suficiente, tal vez, como para que cada una se merezca una crónica entera.
LE COQ RICO
El alsaciano Antoine Westerman no para de abrir locales nuevos. La devolución de las tres estrellas en su restaurante de Estrasburgo (el Buerehiesel, que visité en los años 90) supuso el inicio de una próspera segunda carrera, jalonada por la apertura en 2003, de Mon Vieil Ami, en la isla Saint Louis, luego del gran proyecto de Drouant, una casa histórica que restauró enteramente, y por fin de este Coq Rico (otra vez un juego de palabra, aquí con el cocorico, es decir kikirikí). Un restaurante abierto en asociación con uno de sus cocineros, Thierry Lébé, a quien ayuda de esta manera a montar un negocio. Abrir en París es algo muy complicado y es significativo de que la mayoría de los bistrós y neo bistrós de la joven generación se sitúen casi todos en los barrios populares del oeste de la capital. En este caso, Le Coq Rico está en la rue Lepic de Montmarte, muy bien situado enfrente del cabaret Le Moulin de la Galette.
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La carta se centra exclusivamente en las aves, desde la pintada de Auvergne hasta el recurrente pollo de Bresse, pasando por el pollo negro de Challans y el pichón del Poitou. Productos de una gran calidad que se cobran en consecuencia (95 € una ave asada entera para 2,3 o 4 personas). Recomiendo que se vaya a lo que se va y que no os hagáis ilusiones sobre los primeros platos: terrina de hígados amargante, por culpa seguramente de una hiel mal extraída, huevos meurette demasiado cocidos ( muy buena la salsa de vino), menudillos simplemente correctos etc. Los postres tampoco estaban a la altura: ensalada de fruta con cilantro, en la que se había caído el bote de curri, isla flotante con un fuerte sabor a huevo y vacherin justo correcto a pesar de su enorme sombrero de merengue. ¿Entonces qué quedaba? Pues la pintada, que me pareció bastante lograda, tanto en su cocción como en el sabor (excelente jugo servido a parte). Un poco pasado el arroz. Rico pero muy graso.
La gran ventaja de este sitio es que está abierto cada día. Le Coq Rico, 98 rue Lepic. Paris 18º www.lecoqrico.com
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LE VERRE VOLÉ
Es un bistró auténtico, como los de antes. Es decir: es también una tienda de vino y se niegan a servir cervezas o refrescos. Me lo recomendó una amiga periodista parisina y comprobé que el Carnet de Route Omnivore del 2010 (el último que me llegó) lo tiene en buena consideración. Gran ventaja cuando se trata de París: está abierto los domingos, almuerzo y cena.
Recomendación. Reservar una de las mesas del fondo del restaurante, zona que escapa a los olores de la cocina, situada casi en medio de la sala. Es confort es un poco precario pero la contaminación es acústica mil veces mejor que la del sobrevalorado Baratin y hay una buena iluminación para poder disfrutar visualmente de los platos. La cocina también está de un buen nivel.
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Excelente pâté de campaña a 8 €. Un poco sosos los buñuelos de abadejo. Segundos muy abundantes que rondan los 20 €. Cuello de cerdo “fermier”, andouillette y un rape con arroz de hierbas brutal, tanto de cocción como de sabor. Con Lardo de Colonnata y espárragos trigueros. Hacía tiempo que no comía un pescado tan bueno en Francia (se suelen pasar con la cocción). Delicioso crumble de pera con crema doble.
Pedimos un vino ligero de poca graduación que pudiera acompañar toda la cena. El camarero me entendió a la perfección sin dejar que apenas acabara la frase. Un pinot noir de Chablis de 11º6. ¿Tan difícil es dar al cliente lo que pide? “Que si el alcohol no se nota, que si la fruta domina, que si… que si…”. Me gustan los pinot noir de estas características. Y si no hay, se busca un trepat o una mencía, por ejemplo. El alcohol mata los sabores de los platos. Y para mi, la comida sigue siendo lo más importante.
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Volví a comer en Le Terroir Parisien, el bistró de Yannick Alleno, de La Maison de la Mutualité. Debido a la afluencia de público debida al congreso, las condiciones no eran las óptimas. La bavilla mal cortada y , consecuentemente mal cocida.
Lo mejor fue el plato de charcutería de Gilles Vérot. 
Buenas setas escabechadas
Creo que se puede comer mejor de lo que lo hicimos. La propuesta de Alleno que reivindica la región parisina como un “terroir” lleno de excelentes productos, es interesante.
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También volví a Septime (ver post), el neo bistró de Bertrand Grébaut con menú de 6 platos a 55 €. Una ganga en París, teniendo en cuenta que es un restaurante de moda y que la calidad de la cocina es excelente (línea Gresca). Discípulo de Robuchon y de Passard, consiguió una estrella en L’Agapé (no confundir con Agapé Substance, ahora SIN David Toutain). Insiste en socializar la gastronomía de calidad. Ver los platos. .
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Buey de mar, canónigos, berros, vinagreta coral. zanahoria asada, queso fresco, almendras tostadas, curry.
Abalones, salchicha de Morteau, salsa vino tinto. Pescadilla con anguila ahumada, caldo de shitakes y champiñones.
Sablé y sorbete de mandarina, merengue de pomelo, quenelle de crema vainilla.
FALTA LA FOTO DEL PICHÓN. Carne y postre un poco más flojos que en mi anterior visita.
Cerrado sábado mediodía, domingo y lunes. Reservar con mucha antelación.
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Pero el último restaurante trendy de la capital es Saturne. Cocinero Sven Chartier. Premio de la Creatividad en la última edición del Carnet de Route 2013.
http://www.saturne-paris.fr/ Precios entre 40 y 60€ (el menú de la noche).
17 rue Nôtre-Dame des Victoires (metro Bourse).
Aun no he comido todo un menú suyo pero he tenido la ocasión de estar en su restaurante la noche de la cena que sirvió el australiano Dan Hunter (a la izquierda en la foto). Sven (a la derecha en la foto) “coló” dos o tres platos suyos en el menú. Es tal vez una cocina menos sabrosa que la de Grébaut pero no exenta de cierta elegancia. Me gustó particularmente su postre que imita los ingredientes de una masa de pastelería. El trampantojo arrasa…
Crumble cubierto por una crema de pomelo, polvo helado de queso fresco de cabra, bola de sorbete zanahoria, polvo de merengue, parfait de pomelo con su piel confitada.
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Primeros espárragos, pistacho y nieve de rábano.Cangrejo, remolacha, raifort. yema y patata nueva,bacalao, piel crujiente.Berenjena al miso blanco, semillas tostadas, kombu. Pichón al sarmiento, polenta a la sangre (duda sobre la autoría de este plato. es lo que tienen las cenas a 4 manos…). Chirivía crujiente, manzana, arándanos y crema doble.
Platos de Dan Hunter. Me hubiera gustado probar algunos de los platos que hizo en su ponencia.
En particular un plato de anguila con tuétano (chalota, jengibre, pimienta de Sichuán, caldo de anguila y ternera…). No fue el caso. Los platos de su cena estaban más en la línea del “umbral de la insipidez”. Sabores delicados y elegantes, perjudicados por el maridaje sistemático. Cada plato con su vino. Una lacra que todo el mundo crítica pero que se sigue haciendo.
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Y para terminar , recordar que hay un brunch cada domingo al mediodía en el W Ópera que asesora Sergi Arola. Omar Mosquera es el chef dirige la cocina. Ver post de hace unos meses.
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Bollería top, huevos Bénédictine, mini cazuelitas de arroz de pato a la naranja o de fideuá, escalibada con anchoas etc. un comida completa por 42 € en uno de los hoteles más “fashion” de París frente a la Ópera Garnier.
Hola Philippe, la proxima vez tienes que ir al restaurante “Le Camaleon” y toma el menu de mediodia con su foie de veau de Correze. Una experiencia unica.
Si no te queda “Kigawa”…. impresionante, alumno de Alain Ducasse
Anotado. Me quedan muchos sitios para visitar!!!
Me viene al pelo este post y el anterior citado , ya q me marcho mañana a paris . 🙂
En muchos sitios hay que reservar con muuucha antelación.
Aunque el post ya es antiguo: ese trampantojo con la masa de pastelería es casi idéntico (visualmente) al que está sirviendo Kiko Moya en L’Escaleta, ¿no? Si bien es cierto que a mí también me parece algo fallido el de Kiko: sequedad, textura al borde de lo desagradable, desequilibrio (acidez de levadura?). No obstante, de mi visita a L’Escaleta me quedo para el recuerdo con esa yema en salazón y garum: un plato en el que el cocinero juega alrededor de LA SAL, y sale victorioso (apoyado con ese escudero genial, la Bota de amontillado, que elige Alberto Redrado).
Si!Y me olvidé de comentarlo! A mi también me lo recordó. Mejor el de Saturne, pero mejor la cocina salada de Kiko, te lo aseguro. En esto coincidimos sobretodo en el plato que comentas, pero también el de la papada o del rape.
No és un post reciente, pero repasando tus recomendaciones de París y buscando algo para mi proxima visita (en un par de semanas) he visto que coincidias en otra recomendacion que tenia yo de La Verre Volé. Ya me fiaba del otro comentario, pero con el tuyo lo doy por aprobado. Creo que reservaré ya, aunque imagino que un lunes mediodia no va a estar tan competido como en fin de semana!
Y para otra opcion si me da tiempo, tengo el Thomieux, que también tengo apuntado como recomendación tuya!
Gracias de nuevo por este blog! 🙂
Hola Roger, Buena selección pero en dos días hablaré de Allard! Brutal!!
Estaré atento, pues! gracias!
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